SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум

Объявление

Форум Шервуд-таверна приветствует вас!


Здесь собрались люди, которые выросли на сериале "Робин из Шервуда",
которые интересуются историей средневековья, литературой и искусством,
которые не боятся задавать неожиданные вопросы и искать ответы.


Здесь вы найдете сложившееся сообщество с многолетними традициями, массу информации по сериалу "Робин из Шервуда", а также по другим фильмам робингудовской и исторической тематики, статьи и дискуссии по истории и искусству, ну и просто хорошую компанию.


Робин из Шервуда: Информация о сериале


Робин Гуд 2006


История Средних веков


Страноведение


Музыка и кино


Литература

Джордж Мартин, "Песнь Льда и Огня"


А ещё?

Остальные плюшки — после регистрации!

 

При копировании и цитировании материалов форума ссылка на источник обязательна.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум » Быт Средневековья » Одежда, обувь, аксессуары


Одежда, обувь, аксессуары

Сообщений 181 страница 210 из 229

181

Женский костюм средних веков

В средневековую эпоху (начальный период) развивается не только мужской костюм, но и происходит также модернизация и женского костюма, а именно прямой широкой рубахи.

Женщины, в отличии от мужчин, в эту эпоху носили две туники одновременно, вместо одной: нижнюю – она была длинной и широкой, рукава узкие и длинные; верхнюю – она была короче нижней, рукава были короткие, но широкие. Горловину и низ рукавов украшали декоративные цветные полосы.
http://s003.radikal.ru/i203/1001/e9/3aa5696d3e34.jpg

В Х-XII вв. можно заметить создание облегающей одежды. Костюм должен был подчеркивать фигуру, поэтому появляются узкий жилет небольшой длинны, поддерживающий грудь. В жилете присутствуют декорационные украшения: обшивка по краям галуном и вышивкой. Пояс обшивают металлическими пластинками, повязывают на бёдрах, так что, концы свисают спереди до низа.

В отличии от мужского блио, женское - отличается большой длинной до пола. На боках были разрезы овальной формы, которые шнуровались лентами, все это делалось для того чтобы, блио прилегало к груди и талии. На верх одевали плащ-мантию, с меховой (горностай или бобер) или тканной подкладкой. ;)

В этой эпохе пропадают совсем покрывала – это головные уборы ранних веков. Женщины не носят в этой эпохе головных уборов, вместо этого они распускают длинные волосы, или носят косы, заплетая в них парчовые ленты, обручи, венки.

Женская обувь этой эпохи очень схожа с мужской.

Вниманию представляется период позднего средневековья. Женский костюм представлен в длинном платье. Просматриваются изящные, легкие лини готической архитектуры. Именно эти линии просматривались в позднем средневековье.

Женскую одежду, так же как и мужскую, характеризуют два силуэта. Для сравнения, например, прилегающая мужская одежда подчеркивала ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то для женщин наоборот - показывало хрупкость, узость плеч, красоту и молодость. Одежда от талии вниз расширялась. Носили клешенные юбки, увеличилась длина юбки и ширина низа юбки. В эту эпоху характеризующая одежда знати была в том, что знать носила сразу несколько одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Начало новой эпохи - ХIII в.- женская одежда «сюрко» выпрямлялась и была широкой, имела большие овальные вырезы. Другая одежда – котт – была узкой, она прилегала к телу по линии груди и талии, рукава были длинные и узкие. Талия немного занижена. Носился корсет для подтягивания груди. Цвета одежды были яркими и контрастными: золотисто-желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко-синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения.

Чуть позже в XV в. форма прилегающего женского костюма меняются. Талия у сюрко становится выше, и переносится под грудь. У юбки появляется задний шлейф, достигающий нескольких метров. За счет этого происходит удлинение юбки. Сюрко спереди короткая, приподнятая над талией. Это дало увидеть что носили в нижней одежде – котт. Это оригинально выглядит, и создает вид с «животом вперед» - это соответствовало женской красоте. Вырез на груди был остроугольным, имеющим воротник, отделанный шалевидной формы(к плечам имел сильное расширение). Часто этот вырез закрывали накладкой из прозрачного шелка, с декорационной вышивкой. На талию повязывали пояс, с золотыми и серебряными украшениями(пластинками). На голову одевалась конусообразная шляпа с вуалью(высота до 70 см.).

Распространены треугольные формы, их можно наблюдать в головных уборах, лифе, рукавах, юбке. Все это подчеркивает выразительность костюма. Например, длина лифа относилась к длине юбки в пропорции 1:5, а голова (учитывая высоту головного убора) к росту 1:4(иногда 1:5).

В эту эпоху, в период готического стиля одежды, находит место вытянутость форм. Линии костюма четко показывают стилевую особенность «готической кривой», поэтому фигура приобретает г-образный силуэт. Очень контрастны были короткий лиф и длинная широкая юбка. Эту контрастность можно было отчетливо в фас.

В ХV в. появляются свободные верхние платья такого же покроя как и упелянд.

Многие художники этого времени изображали на своих портретах женщин в платьях именно этого покроя(например работы Яна ван Эйка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна). Одна из разновидностей Упелянда – с косым кроем, его носили часто с поясом, который выделял высокую талию.

В этот период прическа была не главной, она отбрасывалась на второй план, т.к. главный акцент делали на головные уборы - чепцы различной формы, венцы, обручи.

Ювелирные изделия и декорации получили большое распространение – это пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Все эти украшения подчеркивают шикарность, изысканность, изощренность в моде: например, на каждом пальце было по кольцу, грудь украшали большие цепи, платки с золотой вышивкой – сердцем. На шее носилось ожерелье из золотых маленьких сердечек. На поясе висели четки, амулет из воска, позолоченный соколиный коготь-зубочистка, зеркало.

И немного об украшениях:

Тяга человека к украшениям уходит корнями в глубокую древность. А что любили «вешать на себя» в средние века? Как менялась мода на украшения, и не только на них, но и на камни вообще, к которым с таким серьезностью относились наши предки?
На протяжении довольно долгого времени ювелирные украшения имели прикладное значение «носителя информации». Конечно, вряд ли они могли сравниться с нынешними дизайнерскими решениями флешек, украшенных кристаллами Сваровски. И тем не менее...

Но здесь, наверно, стоит вернуться немного назад и напомнить, что украшения изготавливались уже в период неолита. Изделия выполняли из камней, костей животных, глины и других доступных материалов. Позднее, с развитием человеческих возможностей, появились украшения из драгоценных металлов — золота и серебра, которые вошли в обиход человека в ту же эпоху. В основном это были подвески. Металл обретал все большую ценность.
http://s003.radikal.ru/i203/1001/2e/a16a62d74802.jpg

Однако в средние века в Европу снова вернулась тенденция носить украшения из таких материалов, как слоновая кость, кораллы, раковины. Слоновая кость вообще долгое время была практически единственным материалом, на котором с помощью резьбы можно было выполнить сложный и очень тонкий рисунок. Стоит ли говорить, насколько дорог был этот материал и сколько слонов истребили во славу красоты!
Первая средневековая гильдия ювелиров возникла в 9 веке, а первая ювелирная ассоциация — в 1327 году в Лондоне.

В эпоху средневековья почти все европейские ювелирные мастерские находились при монастырях, и изготавливали в них церковные украшения: оклады икон, киоты, лампадки, кресты, кадила.
Как и прежде, аксессуары оставались не только украшением, но и «справочником» сведений об их владельце. Так, изящные и воздушные, несмотря на массивные камни, украшения 15 века в Западной Европе призваны были, прежде всего, указывать на положение их владельца в обществе: они в основном служили свидетельством богатства и власти.

Кстати, о камнях. В ту эпоху на драгоценных камнях делался особый акцент. Изумруды, рубины, сапфиры присутствовали на всех украшениях, от корон до колец. Но такие драгоценности были привилегией лишь знати.
http://s44.radikal.ru/i105/1001/e5/7e7c22fce9cc.jpg

Однако голь на выдумки хитра. Бедные слои тоже не отказывали себе в украшениях, только из более дешевых материалов. В ход шли медь и бронза, полудрагоценные камни. Наконец, появилась бижутерия, и горожане начали носить цветное стекло.

В начале 16 века в Европу пришла мода на небольшие золотые медальоны, которые мужчины прикалывали на шляпу. Женщины же предпочитали украшать волосы нитками жемчуга. Чуть позже шляпы и прически стали дополнять перьями. Так что досталось не только слонам: общипали и павлинов со страусами. Носили и шпильки для волос, украшенные камнями, и прекрасные плюмажи — броши, прикалывавшиеся сбоку пышной прически.

Медальон — небольшое овальное украшение, подвешенное на ленте или цепочке. Обычно медальоны делали из драгоценных металлов. В них нередко носили локон возлюбленной; позднее в медальоны стали помещать фотографии близких людей.
http://s44.radikal.ru/i105/1001/bc/78f1d668c2a1.jpg

http://s006.radikal.ru/i214/1001/87/bd0312cd1253.jpg
Что же касается жемчуга, то им украшали буквально все, при этом довольно смело экспериментируя: сочетали с бриллиантами, соединяли в сложные композиции с бантами и гирляндами.

Пояса того времени были настоящим произведением искусства: их заказывали у ювелиров и украшали различными фигурками, масками, орнаментом. Но пояса были не только украшением, — на них носили веера, зубочистки в форме серпа, молитвенники, зеркала, ароматические шарики во флаконах, которые сами по себе тоже представляли украшения.
http://s001.radikal.ru/i194/1001/59/81e8eda05748.jpg

http://i054.radikal.ru/1001/fc/03215aa7c930.jpg

http://s006.radikal.ru/i214/1001/cd/dc2dbde9a229.jpg

Тогда же начали носить кольца-близнецы, украшавшие руки супругов. Сейчас эта традиция сохранилась и у нас в виде обручальных колец. Было принято носить одно кольцо на безымянном пальце. Кольца поначалу были достаточно простыми — с орнаментом, узорами, надписями, с одним камнем. С течением времени форма их усложнялась, оправы становились выше, прибавлялось драгоценных камней и эмали, — и к позднему средневековью перстни унизывали все пальцы рук. Носили даже по два кольца на одном пальце — по одному на каждом суставе. :crazyfun:

Часто перстни служили печатью, которую вырезали на четырехугольных или восьмиугольных изумрудах, агатах и других камнях. Вырезали и монограммы владельцев. В 17 веке появились перстни с секретом. Секрет заключался в том, что в специальном отделении перстня хранился яд...
http://s47.radikal.ru/i116/1001/0a/84f858d57a71.jpg

Считалось, что золотое кольцо (особенно венчальное) помогает при родах. Нельзя не упомянуть также обрядовую роль кольца в свадебных ритуалах еще у древних народов — германцев, англосаксов, индусов, римлян, у которых свадебный ритуал включал обмен кольцами.
читать дальше

Украшение одежды в средние века

Можно выделить несколько основных типов украшений одежды средневековой эпохи:
украшали все - горловую часть одежды, низ одежды, нижнюю часть рукава, плечи – вышивкой, мережкой, дорогой тканью, мехом и т.д.;
Цвета пошива одежды яркие, сочетание цветов контрастно – зеленые, красные, синие, желтые;
В декоративных нашивках появляются разновидные орнаменты - ленты, бахромы, кисти;
одежду украшали бубенчиками из серебра или золота. По рассказам, в те времена на рыцаре, который боролся в турнире, могло звучать сразу около 500 бубенцов, которые крепко крепились к одежде, обуви, головным уборам;
Перчатки могли быть украшены драгоценными камнями или золотом;
Выделение отделкой значение определенной детали, например, шнуровка с лентами.
Очень распространенным материалом пошива основной одежды были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка. Прогрессивное развитие городских ремесел, привело к развитию ткачества, увеличилось разновидность и качество тканей, их декорация. Начинают изучать и использовать в пошив ткани шелк, парчу, бархат, эластичные сукна.

В Англии и Нидерландах началось производство отличной шерстяной ткани – шарлах. Основной цвет ее был красный. В Германии преобладает – бархат – это льняная ткань с хлопковым нашивом. В Венеции производился лучший сорт шелка – пурпур.

Присутствует большая разновидность цветов одежды: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. К концу этой эпохи начинают преобладать темные, мрачные цвета: фов — рыжевато-бурый

У тканей присутствовала гладкость. Чуть позже получают распространение набивные и тканые узоры, которые были украшены серебряной и золотой нитью. Орнамент был своеобразным: периметр был круг, ромб или овал, внутри отображались точки, кресты, «животные – герои», птицы с серебряным оперением. С XV преобладают рисунки растений: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Символом молчания и любви была роза, состоящая из 7 лепестков, стебли листьев прочные, могли переплетаться с гранатами(тоже считался символом любви) и другими растениями. Фон и рисунок сильно отличались по цвету, они контрастно изображались. Начинает преобладать узор по всей одежде, а не как раньше, византийского типа – только по краям.

По материалам сайта:
http://clhi.info/Middle_Ages/woman

Отредактировано Ксения (2010-01-29 21:01:22)

+8

182

http://s004.radikal.ru/i205/1002/18/7fa2c68da7d1.jpg

Ими когда-то соединяли полы одежд, украшали плащи, платья, головные уборы.
Эта вещицы ломались, чинились, переделывались и украшались заново. Служили знаком отличия, были памятным даром, передавались в наследство,
хранились на черный день, терялись...
Короче...Средневековые фибулы

Фибула, 1250-1300 гг.
Англия
Золото, рубины, сапфиры, литье, гравировка.
3.2 х 3.5 см

http://s005.radikal.ru/i212/1002/bd/d9d8aec1939c.jpghttp://s45.radikal.ru/i108/1002/74/126658ba614f.jpg

Фибула, 1250-1300 гг.
Франция, Париж.
Золото, рубины, сапфиры, эмаль на обороте
Диаметр 5.4 cm

http://s43.radikal.ru/i100/1002/a6/57dd67c63d01.jpghttp://s002.radikal.ru/i197/1002/41/42f0ac4139b5.jpg

Фибула в форме сердца, около 1400 г.
Франция или Англия.
Золото, гравировка.
Высота 3.9 см, ширина 3 см
Надпись на французском "Nostre et tout ditz a vostre desier"

http://s004.radikal.ru/i207/1002/1c/ce6a2326c1b2.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1002/68/6ae5b2421f59.jpg

Фибула в форме щита, ок. 1400 г.
Англия.
Золото, гравировка.

http://s005.radikal.ru/i212/1002/fc/803f50361bd4.jpghttp://s006.radikal.ru/i213/1002/ad/8a23a975ee42.jpg

Все фибулы - из коллекции музея Виктории и Альберта, Лондон.

http://s09.radikal.ru/i182/1002/92/8117b98f6506.jpg

+5

183

http://s45.radikal.ru/i108/1002/b1/4d65b2ea898f.gif

Некоторые считают,что  мужчины и женщины носили туфли одинакового фасона, и всё же не верится, особенно, когда рассматриваешь отдельные дошедшие до наших дней интересные «экземпляры»(музей Лондона):

Вот сапожки: с какой стороны ни глянь – всё кажется, что его носил непременно мужчина, сильный, уверенный в себе, напористый.
Трудновато представить, чтобы в такой обуви ходила хрупкая дама…

http://s56.radikal.ru/i152/1002/5c/1a8bbef898ca.jpg

фламандский сапожок на кожаных пуговках(14 в.)

http://i033.radikal.ru/1002/03/c4fb16a30448.jpg

Или вот ещё модель сохранившихся тапочек из «Музея Лондона».
Грубоватые, на толстой подошве, без всяких финтифлюшек, то есть украшений. Строгая обувка для небогатого человека. Кстати именно эту обувку чаще всего воссоздают реконструкторы для бугуртов, ибо просто и удобно.

http://s005.radikal.ru/i212/1002/55/cf862f331bd8.jpg

Вот.Пулены из Лондона (14 век)

http://s002.radikal.ru/i199/1002/6d/9f3a32f4d0c5.jpg

А эти итальянские,и уже менее женский вариант.

http://s006.radikal.ru/i215/1002/79/4d14ada338f1.jpg

Суровые баварские полуботинки из Нюрнберга.
И верно! Практичность всё же значила поболее, чем красота и изящество.

http://s52.radikal.ru/i136/1002/bf/f1591d6f60ed.jpg

Но и красоту до конца тоже отвергать нельзя. Ведь носили не одни только грубые лапти.
Нет! Башмаковая археология отыскала истиные произведения модного искусства с тиснением и прорезкой, украшающих ботики.

http://s005.radikal.ru/i209/1002/a9/5557b60507fb.jpg

Хм...Вот ещё с рисунка...кажись век 15.
Соломенные башмаки...

http://s006.radikal.ru/i215/1002/42/f80e472ef7ff.jpg
http://citadelblog.ru/

+7

184

вот сапожки: с какой стороны ни глянь – всё кажется, что его носил непременно мужчина, сильный, уверенный в себе, напористый. Трудновато представить, чтобы в такой обуви ходила хрупкая дама…

Ге! И пусть не говорят, что стиль унисекс - это продукт сугубо нашего века.

0

185

Marion написал(а):

И пусть не говорят, что стиль унисекс - это продукт сугубо нашего века.

Русский народный унисекс - валенки. :)

0

186

:)
А летом, стало быть, лапти. Дешево и сердито.

0

187

Сегодня об ирландских украшениях...

Кла́ддахское кольцо́ (также встречается кольцо Кла́ддах, кла́ддаское кольцо, кольцо Кла́дда (англ. Claddagh ring)) — тип традиционного ирландского кольца, которое преподносится в знак дружбы, а также используется в качестве обручального кольца. Первое кольцо в таком оформлении было сделано в ирландской рыбацкой деревне Кладдах в графстве Голуэй. На кольце изображены две руки, которые держат сердце, увенчанное короной. Сердце символизирует любовь, руки — дружбу (доверие), а корона — верность (лояльность).

http://s08.radikal.ru/i181/1002/0e/2344f5efd0bf.jpg

На ирландских обручальных кольцах зачастую располагают надпись ирл. «Grá, Dilseacht, agus Cairdeas» (любовь, верность и дружба); порою её размещают и на кладдаских кольцах, являющихся одним из олицетворений этого девиза.
Кольца Кладда носят в знак дружбы или обручения. При этом существуют следующие нюансы:

- Если кольцо надето на правую руку и сердце обращено в направлении от его обладателя (то есть, к кончикам пальцев), то это говорит о том, что владелец кольца Кладда находится в поиске своей любви.
- Если кольцо носят на правой руке и сердце обращено к обладателю кольца, то это говорит о том, что владелец кольца находится в любовных отношениях.
- Кольцо на левой руке с сердцем, обращённым к его владельцу, считается обручальным.

Позднее появился ещё и четвёртый способ ношения кольца — на левой руке, сердцем от носителя. Так его носят, согласно разным источникам, во время свадебной церемонии (как знак того, что сердца жениха и невесты устремлены друг к другу), помолвленные вдовые и разведённые.

По традиции кладдахское кольцо из поколения в поколение передаётся от бабушки к внучке или же от матери к дочери.
«Сердце, знак любви, руками окольцовано,
А руки, дружбы знак, за верность коронованы»
.

Существуют также и другие разновидности этого кольца:

Дублинская версия
В дублинской версии кольцо состоит из двух рук и двух сердец, но без короны. Оно пользуется популярностью среди ирландцев, выступающих за независимость Ирландии от Великобритании (именно поэтому в дублинском кольце Кладда отсутствует корона; существует также версия, что именно в таком варианте было первое кольцо с потерпевшего крушение испанского корабля было найдено на побережье Ирландии, а корона на нём появилась позднее по приказу Королевы Елизаветы).Это кольцо стало известным как «кольцо Фениев» (англ. Fenian Claddagh).

Кольцо Феде
Возможно, кладдахское кольцо является разновидностью кольца Феде (итал. Fede — вера) в форме соединённых в рукопожатии рук, известного у римлян и греков, которое получило современный облик кольца Кладда в Средние века. Несколько экземпляров этого кольца из золота, серебра и бронзы, датируемых XV—XVI веками, хранятся в Национальном музее Ирландии.

Аналогичного вида кольца встречались на островах Аран и в Коннемаре (англ.). Название им дали коллекционеры в XIX веке.

Кольцо Гиммель
Кольца Феде являются, в свою очередь, разновидностью кольца Гиммель (англ. Gimmel Rings, joint-ring), подвида «колец-головоломок» (англ. puzzle rings). Такие кольца использовались на помолвках и свадьбах с начала XV века. Их отличительная особенность состоит в том, что пара или тройка таких колец способна сложиться в одно (одно кольцо при этом принадлежит мужу, второе — жене, третье — свидетелю). Название кольца происходит от третьей буквы еврейского алфавита.

Прочие
Томас Диллон упоминает также некоторые ранние «версии» — например, с короной-митрой, или же выплавленные из монет, похожее кольцо из Бретани, «Мунстерское» кольцо, и даже некоторые испанские кольца, имеющие определённые сходства с тем, что принято считать за кладдахский стандарт.

Кладдахские кольца пользуются популярностью и по сей день, в особенности, для указания своего ирландского происхождения, принадлежности к кельтской культуре, а также в качестве украшения. После 11 сентября 2001 года на руинах башен-близнецов в Нью-Йорке было найдено около 200 колец Кладда.

Существует Музей колец Кладда, известный как «самый маленький музей Европы с самым большим сувенирным магазином». В нём хранятся кольца, сделанные в мастерских Николаса Бёрджа, Ричарда Джойса и Джорджа Робинсона. Также в нём есть самое маленькое из существующих кладдахских колец, умещающееся на подушечке мизинца. Кольца для экспозиции частично находятся в процессе археологических раскопок; одна из найденных в археологическом мусоре партия из десяти колец компании Диллона стоила в общей сложности более 6000 евро.

Лондоне существует достаточно известный ирландский паб The Claddach Ring, основанный в 1991 году, выполненный в средневековом деревянном антураже и использующий в декоре символику кладдахских колец. Символика используется также в таких украшениях, как серьги, ожерелья, диадемы, воспроизводится на сувенирной продукции. Известен случай, когда кольцо было модифицировано как оружие, способное поранить лицо нападающего.

http://s58.radikal.ru/i160/1002/1e/208c82c994e3.jpg

Кольца Кладда иногда появляются в фильмах, например в фильме кинорежиссёра Оливер Стоун «Дорз» (англ. «The Doors») или (в сильно изменённом виде) в телесериале «Баффи — истребительница вампиров». О кольце поётся в песне The Gold Claddagh Ring Энди Стюарта (англ.) и в The Old Claddagh Ring, игравшуюся такими исполнителями, как, например, Марго (англ.) и Дермот О’Брайан. Кроме того, упоминания кольца встречаются в романе Джеймса Джойса «Улисс», «Заклинании для спецагента» Роберта Асприна и Джоди Линн Най, «Королевстве Возможного» (англ.) Дэвида Левитана, в «Вампираты. Демоны океана» (англ.) Джастина Сомпера, в «Позднем ужине с Клоудом ла Бадарианом» (англ.) Уильяма Монахана, и в других художественных произведениях.

http://s004.radikal.ru/i207/1002/ce/2753f7dfee41.jpg

источник

Отредактировано Ксения (2010-02-28 14:27:26)

+7

188

Женские шоссы

http://i033.radikal.ru/1003/60/a26d12c0df25.jpg

По сравнению с мужскими шоссами, у женщин шоссы были короткими - до уровня колен, где они и закреплялись подвязкой (плетеные шнурки средней толщины или узкие полосы материала:ткани, возможно кожи.
Ими просто опоясывали лодыжку под коленом так, чтобы чулок держался.
Длина женских шоссов с течением времени не изменялась и с раннего средневековья до Нового времени была зафиксирована в области колена.
Кроились они по таким же принципам, что и мужские.

Фрагмент миниатюры из "Романа о Розе".
MS. Douce 332 MS. c. 1380-1400

http://s03.radikal.ru/i176/1003/1a/acba7d9c6792.jpg

Шоссы зажиточной крестьянки и королевы отличались разве что качеством материала и сложностью технологии изготовления.
Длины до колена хватало с лихвой, чтобы сохранить тепло, т.к. платья были длинными и многослойными.

http://s50.radikal.ru/i129/1003/72/34cfb28fb24f.jpg

В более позднее средневековье на "ура!" шли вязанные шоссы-чулочки.

Фрагменты французских миниатюр
из "Le Roman de la Rose".

Воть. Знатная дама, ненароком оказавшаяся на полу и демонстрирующая  свои шоссы. Под коленом видны тонкие круговые подвязки.

http://i047.radikal.ru/1003/f1/3578e15cf7ad.jpg

А это простые крестьянские шоссы того же времени. Фасон похож, тока как-то...словом видно, что простонародно.
Носили их представители низших сословий - как мужчины, так и женщины.

http://s15.radikal.ru/i189/1003/34/82aec2ae23e2.jpg

Отредактировано иннета (2010-03-10 12:01:45)

+5

189

Заколки\Булавки\Застежки (аксессуары)
Большое колличество этих и подобных им предметов, самых разных форм, имело широкое хождение в средние века. По началу чисто функциональные предметы, они очень быстро превратились в нарядные украшения.
Застежки для плаща, заколки или гребни для волос, всевозможные броши, - перечислять все вариации просто бессмысленно.
http://s55.radikal.ru/i149/1003/a5/1e8df254b61a.jpg
Отделка
Также присутствует огромное количество вариаций. Тут и отделка мехами и другими материалами и даже нашиваемые аппликации!
О таком виде украшений, как разнообразные вышивки, говорить просто бессмысленно, - они встречалась повсеместно и были распространена равно как у аристократов, так и простолюдинов.

Фигурные вырезы
В начале четырнадцатого столетия, в Европу пришла мода на фигурные вырезы. Очень быстро распространяясь, она превратила их в важные элементы художественного оформления одежды.

Края одежды обрезались в виде разнообразных зубцов, полукруглых лепестков и множестве других причудливых форм. Капюшоны, подолы платьев и туник, рукава, - в общем всё что только было возможно, мгновенно утратили "скучные" прямые линии и обрели совершенно немыслимые формы.
http://s49.radikal.ru/i126/1003/d5/b384c1b2ac1b.jpg


Разбиение на цвета

Эта мода, охватывает период с конца двенадцатого и до конца пятнадцатого веков. Она была довольно проста и сводилась к делению одежды на две или более части по цвету или фактуре.
Мужчины чаще следовали этой моде и человек в одежде вертикально разделенной на два цвета, к примеру имея одну штанину желтого, а другую синего цвета, был явлением вполне обычным.
Противопоставление
В основе имеет предыдущий "способ" и строится на том же разделении, однако главный мотив - контраст и противопоставление одного другому.

Геральдические мотивы
Так же использовались в одежде и мотивы геральдики, - например одежда выполненная в цветах вашего личного герба или использование его определенных элементов в качестве украшений.
Понятно, что такое "украшение" - вещь не для каждого, - необходимо как минимум иметь личный герб :)
http://s43.radikal.ru/i101/1003/25/f7f7c6b3c900.jpg

Есть конечно и другие формы художественного оформления одежды, ведь человеку всегда хотелось с оригинальничать, поймать на себе восхищенный взгляд и вообще, просто выделиться из толпы, - а значит всегда, даже в "дремучие" для многих, средние века, были "прогрессивные" модники бегущие впереди своего времени.
Но.. информации о них осталось не много, да и явления эти были скорее исключениями из правил, а сами правила.. с ними мы уже познакомились :). Следовать им или искать другие - дело вкуса.

http://history.stormtower.ru/index.php? … ;Itemid=47

+5

190

http://i051.radikal.ru/1003/d9/4843b7f9342b.jpg    http://s39.radikal.ru/i084/1003/29/1cfcda3b7684.jpg

В разных религиях существует традиция молитвы на четках. Четки являются не просто символом молитвы, но и прекрасным инструментом для концентрации и размышления. Простая молитва, повторенная определенное количество раз, помогает успокоиться и настроиться на более глубокое понимание различных вещей.
Самая первая христианская молитва – Молитва Господня, «Отче наш». Монашеские уставы обязывали монахов многократно повторять эту молитву в течение дня. Так, например, бенедиктинский устав ещё в ХI веке предписывал братьям ежедневно прочитывать «Отче наш» 150 раз как эквивалент литургии Часов, которую читали священники. Схожий обычай был до XII века и у тамплиеров.

http://i044.radikal.ru/1003/34/3df3cead7326.jpg    http://s002.radikal.ru/i199/1003/c6/2da2f2bdeeae.jpg

Четки помогают отсчитывать необходимое количество молитв.
Католические четки носят название «розарий», что означает «венок из роз». Венками из цветов почитатели Пресвятой Девы Марии всегда любили украшать Её изображения и статуи. Но Розарий – еще более ценный венок, который сплетен из молитв и размышлений. Его круглая форма символизирует бесконечную молитву, бесконечное общение с Богом.Основание Розария – Распятие, напоминает нам о Жертве Иисуса Христа. Над крестом обычно располагаются пять бусин в последовательности 1-3-1, через интервалы. Это так же связанно с порядком чтения Молитвы Розария.
Первые упоминания об использовании схожих с Розарием молитв по чёткам в христианских монастырях относятся к IX веку. Современный вид чётки приобрели в XIII веке. Католическая традиция официально связывает их появление с явлением Девы Марии св. Доминику в 1214 г. В последствие именно благодаря ордену доминиканцев розарии получили широкое распространение сперва среди клира, а затем и мирян.

http://s58.radikal.ru/i161/1003/b0/1918dc39b7ee.jpg   http://s003.radikal.ru/i202/1003/6f/355e524ba112.jpg

В каждой стране мира чётки имеют свое название. Например: у итальянцев - capellina; корсиканцев - corone; немцев - Der Rosenkranz; французов - le rosaire или le chapelet; англичан - the chaplet, ирландцев - the rosary и т.д.
Первые четки состояли из 33 бусин (зёрен) - в память о 33 земных годах жизни Иисуса Христа;
святой Доминик (род. предположительно в 1170 г.) ввел в обиход своих послушников чётки в 150 бусин (или 15 десятков) в память о 15 главных событий в жизни Иисуса и Его Пречистой Матери. Чуть позже в обиход католиков вошли чётки в 100 бусин.

http://s59.radikal.ru/i166/1003/5c/b53dbfac2d2f.jpg   http://i044.radikal.ru/1003/61/05f6ef89e3ad.jpg

С середины 13 века розарии становятся популярными аксессуарами добропорядочных граждан, есть версии, что не слишком истово верующие используют их в том числе как счеты. Мужские розарии чаще разомкнутые, женские - замкнутые. Как правило, позируют с розариями, желая показать определенный статус.
В качестве материала для их изготовления чаще всего упоминаются дерево (деревянные розарии обычно детские), коралл, жемчуг, хрусталь, стекло, янтарь, кость, золото, серебро. Нитки для розариев чаще черные, красные или темно-зеленые. Шнурок мог быть сплетен вручную или на дощечках.В Париже середины 13 века цеха изготовителей четок из кости и рога, кораллов и раковин, янтаря (и в том числе и из черного янтаря) имели собственные уставы, что говорит об их влиянии в парижской цеховой структуре и, соответственно, о значении товара в экономике города. В тоже самое время, четки из хрусталя, по всей видимости, делали гранильщики хрусталя, из дерева - резчики (основным товаром которых, кстати, были распятья и прочее церковное деревянное убранство), и это была отнюдь не основная работа.

http://i018.radikal.ru/1003/28/97183aeb7f8c.jpg   http://i078.radikal.ru/1003/88/24f38e1e7858.jpg

Самые древние сохранившиеся христианские чётки для датируются XIII веком. Они выгравированы на надгробии Герарда, рыцаря ордена тамплиеров. Эти чётки представляют собой шнур с нанизанными на него 158 бусинами.
Молитва розария, читаемая по чёткам, представляет собой чередование молитв «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Символ веры», которым должны сопутствовать размышления о тайнах, которые соответствуют определённым евангельским событиям.

http://i080.radikal.ru/1003/9b/69d200560b99.jpg

порядок чтения молитвы розария следующий:
Совершается крестное знамение, целуется крест на чётках и читается вступительная молитва Розария.Берётся крест и читается «Апостольский символ веры».Берётся первая бусинка и читается «Отче наш».
На трёх следующих — три раза «Радуйся, Мария». После этого — «Слава». Эти молитвы составляют вступление розария.
После этого объявляется название вида тайн и первой тайны(всего четыре вида тайн). На большой бусинке читается «Отче наш», на маленьких десяти — «Радуйся, Мария». В конце каждой тайны произносится «Слава» и «Фатимская молитва».На медальоне читается «Славься царица».
По окончании молитвы по розарию читаются заключительные молитвы
на данный момент нет точной информации о том, с какого именно периода официально закреплен именно этот порядок. Единственное, что можно сказать наверняка: само чередование четырех главных христианских молитв при переборе четок существовал с момента их появления.

http://s41.radikal.ru/i092/1003/5b/eece786231f9.jpg   http://s49.radikal.ru/i125/1003/ad/1ac4d6608c2f.jpg
Master of Koudewater Св. Варвара 1475                                                                                 Св.Доротея 1470

Отредактировано Regina (2010-03-20 05:21:28)

+6

191

Черный цвет одежды в Средневековье.

Сложилось убеждение, что черный цвет в Средневековье считался мрачным, траурным, и, как следствие, был отнюдь не популярен и по возможности всячески избегался.Однако наравне с такими популярными цветами, как красный, желтый, зеленый, коричневый, можно поставить и менее популярный черный, имеющий все-таки право на существование.Реч идет о немонашеских костюмах.
Обратимся к изобразительным источникам, как самым наглядным и наиболее убедительным.Самым ярким примером является манускрипт «Cantigas de Santa Maria», созданный во второй половине XIII века в Испании при дворе короля Альфонса X (1221 -1284).Существует предположение, что сам монарх, будучи человеком талантливым, принимал участие в создании этого манускрипта.Этот сборник песен примечателен тем, что в нем все музыканты изображены в одеждах красно-черных тонов.Поскольку манускрипт включает в себя как церковные, так и светские гимны (последние явно в большинстве), судить однозначно о статусах музыкантов довольно затруднительно. Однако изображение красных элементов костюма, а так же нехарактерной для церковного облачения отделки жемчугом, ставят под сомнение принадлежность изображенных трубадуров к монашеской братии. Стоит обратить внимание на то, что черный цвет используется для изображения всех элементов костюма: от шосс и котт до шаперонов. Причем их оттенки варьируют от темно-синих до глубоки черных тонов, что не позволяет говорить о выцветании красок.

http://s48.radikal.ru/i122/1003/1b/0a02cfaee2df.jpg    http://s09.radikal.ru/i182/1003/ea/a9573a23b725.jpg

Черный цвет в костюме конца 13 – середины 14вв. встречается в таких общепризнанных источниках как “Библия Мациевского”, “Манесский Кодекс” и “Роман об Александре”. В основном это изображения либо шосс, либо сюрко.
Также косвенным подтверждением "в защиту" черного цвета может так же служить и знаменитая "Песнь о нибелунгах", записанная в начале XIII века германским автором. Эпизод со сборами Гунтера и Зигфрида в путешествие в Исландию за Брюнхильдой. Вот как автор описывает работу мастериц над одеждой путников:
365. Казался слишком дешев ей даже горностай
Для тех, кто за невестой в заморский ехал край.
Для них был выбран бархат чернее, чем агат.
И в наши дни украсил бы бойца такой наряд!
(перевод Ю.Корнеева)
Как мы видим, для автора является нормальным тот факт, что рыцари будут красоваться в одеждах черного цвета. Вполне очевидно, что институт использования черного цвета в светских костюмах существовал и данный цвет отнюдь не был траурным (Гунтер все-таки ехал свататься, а не на похороны).

http://s005.radikal.ru/i212/1003/70/d84952a3ba52.jpg    http://s41.radikal.ru/i093/1003/de/c4b39f9e190f.jpg
Роман об Александре.                                                                                         Манесский кодекс

Опровержение мнения о «бедности» черного цвета могут служить многочисленные изображения Девы Марии и святых. На них, как правило, сочетаются темные (от насыщенно-серых до черных) ткани и богатая отделка. Собственно покрывало темных тонов наиболее частый атрибут костюма Богоматери, в т.ч. и на картинах, где она получает весть от Архангела Гавриила и держит на руках младенца, что так же косвенно отрицает восприятие черного цвета как траурного и, тем более, греховного.

http://s07.radikal.ru/i180/1003/1e/431f2c778307.jpg    http://s42.radikal.ru/i096/1003/a7/36aec919c453.jpg
                                                                                             начало 14 века.

В знаменитом труде голландского исследователя Йохана Хёйзинги "Осень средневековья" мы находим следующую характеристику вкусов позднего средневековья:
во второй половине XIV – XV веке "черное, особенно черный бархат, явно знаменует гордое, мрачное величие, столь любимое этой эпохой, высокомерное обособление от веселой пестроты, которая царила вокруг. Филипп Добрый, простившись с годами своей юности, всегда одет в черное, так же как и его свита; его лошади тоже убраны черным. Цвета короля Рене, стремившегося более ревностно подчеркивать знатность и утонченность – серый, белый и черный."
Труд сицилийского герольда “Blason des couleurs” (фр. – Геральдика цветов – 1414) примечателен с точки зрения психологии цвета. Так, в нем красный цвет упоминается как самый красивый (кстати, популярность данного цвета полностью подтверждается изобразительными источниками и археологическими находками), коричневый, как наиболее уродливый. Зеленый цвет, как природный, имеет наибольшую привлекательность. Как особо удачные сочетания он выделяет: голубой с бледно-желтым, оранжевый с белым, оранжевый с розовым, розовый с белым, черный с белым и множество прочих.

http://s003.radikal.ru/i202/1003/1f/86e8bf6b38f0.jpg    http://s54.radikal.ru/i144/1003/ff/277bd507b4f5.jpg    http://s39.radikal.ru/i083/1003/f8/27966a9810fe.jpg
1484г.                                                                  1476-1479 гг.                                        1443-1445

В 15 веке популярность черного цвета значительно возрастает. Примером “пограничного” периода может служить «Великолепный часослов герцога Беррийского» («Trиs Riches Heures du Duc de Berry»; 1410е гг.). На иллюстрациях, изображающих как знатных особ, так и простых крестьян, черный цвет весьма распространен. Причем нигде не встречаются указания на траур, а зачастую напротив демонстрируются праздничные картины. Далее с установлением бургундской моды (1425-1490 гг.) сочетание красных и черных тканей (чаще всего бархата) в одежде знати становится классическим. И вновь наблюдается изобилие изображений Девы Марии именно в этих тонах.

http://s52.radikal.ru/i137/1003/36/af5ff404467a.jpg

Исходя из представленных данных можно сделать вывод: черный цвет присутствовал в средневековом костюме наравне с остальными, причем его популярность со временем усиливалась.

http://clubcitadel.ru/chernyj-cvet-odezhdy-v-13-15-v/

Отредактировано Regina (2010-03-22 01:23:56)

+5

192

Некоторые факты повторяются, но всё же.

Готическая мода.

В XII веке, прежде всего во Франции, романское платье, напоминающее скорее монашеское облачение, постепенно сменяется одеждой, тесно прилегающей к фигуре и более грациозной, которая, в основном в XIX веке, окончательно приобретает светский характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Грубая, некроенная по частям одежда предшествующей эпохи, сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского мастерства, общий крой которого приспособлен к фигуре его обладателя. Новые виды материи, тонкие сукна фландрского и итальянского происхождения, из которых главным образом шились платья в ту эпоху, мягко облегали фигуру. Они легче кроились и при этом были настолько прочны, что это позволяло выполнить любую драпировку. Некоторые из этих тканей изменяли цвет на свету. Эти новые платья начали шить в XIII веке, по мнению одних авторов, сначала в Италии, по мнению других - во Франции. Эти же места были колыбелью рыцарской культуры, которая явилась выражением и новых эстетических идеалов, отразившихся на женской и мужской моде. Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры; теперь это был изнеженный молодой человек с длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно женщине. Цветовые комбинации также имели свое глубокое символическое значение. Тот, кто «служил» избранной даме, носил её любимый цвет. Свидетельства такой «службы даме» сохранились не только во французской литературе, но и в чешской, например, в стихотворении: «Хочу верно ей служить, чтобы быть достойным приблизиться к той, которая дает мне радость и носит платье моего цвета». Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ, соответствующим цветом выражалось и дружеское расположение. Комбинация разных цветов допускалась. Самым модным цветом той эпохи был желтый цвет, который считался мужским. Однако блюстители нравственности и скромности резко выступали против него, т. к. окраска платья в желтое была весьма накладной, а роскошь, по их мнению, развращала людей. Готическую моду с её прилегающим платьем, характерной постановкой тела и способом ношения одежды мы можем наблюдать, глядя на монументальные фигуры святых и королей на фасадах и порталах соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников. Измененный крой одежды проявился прежде всего в выкройке рукавов и их соединении с плечом. Тесно облегая плечевой сустав, платье следует далее линиям тела таким образом, что видно, собственно, само тело.

Такое оформление рукавов гораздо более выразительно, чем это было ранее. К запястью они иногда расширяются, переходя в длинные углы на локтях, которые красиво округлены и тянутся иногда до земли. В Чехии длинные полоски материи на рукаве, которые начинались, в основном, от локтя назывались «пахи» («пах» - по-чешски «запах»), т. к. они тянулись за идущим человеком, как запах. Жилетка также сменилась выкроенным лифом, который стало возможно сшить благодаря боковым швам и вытачкам, делаемым по фигуре. Чтобы лиф был ещё более прилегающим, в XIV веке его стягивают шнуровкой либо застегивают на ряды пуговиц. Эти последние появляются, главным образом, в первой половине XIV века, когда платье прилегало так тесно, что едва можно было двигаться. Только тогда свободное покрывало превратилось в выкроенное замысловатое платье и наступила окончательная разлука со свободной античной туникой. Жилетка, ещё в XIII веке закрытая, начинает сначала обнажать шею, а позднее —и грудь. Юбка удлинилась до длины шлейфа, подчеркивая бедра, а весь силуэт приобрел типичное «S» - образное положение (о котором авторы XIX века ошибочно полагали, что это следствие тесной одежды). Сегодняшнюю точку зрения можно выразить таким образом, что «S» - образное положение наилучшим образом выражает идеал готической стилизации человеческого тела. Знатные женщины поверх этого прилегающего платья часто надевали ещё верхнюю одежду, с рукавами или без них, с большим декольте, т. н. сюрко (surcoat], который своим покроем и отделкой подчеркивал стройность талии, ширину бедер и пластичность груди.

К традиционной одежде принадлежал также плащ, называемый в Чехии клок, сшитый из суконной ткани и подшитый материей другого цвета либо мехом. На груди он скреплялся декоративным аграфом или обычной застежкой. В этот период было ещё модно натягивать плащ на голову, как это делали когда-то этруски.

Женщины накрывали головы покрывалами, которые изготавливались из тонких материй, они были очень разнообразны и имели свое символическое значение. Так, например, серьезность минуты и грусть подчеркивались не только темной одеждой, но и положением покрывала, которое в это время глубоко натягивалось на лицо; таким же образом праздник и веселье- пестрыми красками и покрывалами по-разному повязанными. Завитые волосы ниспадали на плечи; завивка для женщин и мужчин была обычным явлением. Из письменных источников мы узнаем, что завивка производилась при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек, которые также были предметом насмешек для блюстителей нравов, считающих завивку величайшим грехом. А кто так согрешил, кто «делает себе кудрявые волосы, тот должен идти в ад, ибо другого пути ему нет» — говорится в средневековой театральной пьесе. Однако в поэзии завитые волосы незамужних девушек, увенчанные золотыми венками, сверкающими диадемами и пестрыми цветами, восторженно воспевались. В средневековом «Романе о розе» автора восторгает и нежный изгиб тела, и взлет бровей, и переносица, прямой носик, маленький рот, полные губы и ямочка на подбородке. В романе отражается идеал красоты того времени, поэтому героиня одета по моде тех времен - в облегающее платье, которое дополняют белые перчатки, контрастирующие с зеленым цветом драгоценного гентского сукна, украшенного кроме того вышивкой. Девушки способствовали этому идеалу и стилизацией своего лица, которое тщательно гримировали. В средневековой пьесе «Продавец лекарственных мазей» косметика, с одной стороны, восхваляется, с другой — поносится как вред для души. Замужние женщины покрывали голову дорогими покрывалами. В XIV веке большой популярностью пользовались чешские капюшоны (т. н. куколь -sg.), которые украшали голову, как ореол, о чем упоминается в Лимбургской хронике 1389 года. Впрочем, чешская мода в период Люксембургов(Люксембург - династия императоров т. н. «Священной Римской империи» в 1308-1437 (с перерывами), занимавшая также и чешский престол. (Прим, перевод.)) была известна по всей Европе. В 1382 году её принесла с собой в Англию принцесса Анна, которая была выдана туда замуж. Большим спросом пользовались также и чешские куртки для мужчин, подбитые ватой, которые делались в Праге и вывозились за границу. Юбки, которые носили и мужчины и женщины, по-французски называемые sousquenie, esc-lavine, по-немецки suckenie, в средневековой латыни известные под названием soscania, а по-итальянски schiavina, возникли, вероятно, также в Чехии. Своего расцвета чешская средневековая мода достигла при дворе Вацлава IV, когда фасон костюма, его украшения и общий крой были наиболее совершенны. Тогда ей даже удалось одержать верх над модой французской, вызывавшей только смех своей эксцентричностью, и удержать её в рамках гармонии и элегантности. Иллюстрированные рукописи, которые
создавались для библиотеки Вацлава IV и были тесно связаны с особой самого короля и его жены Софии, изобилуют не только веселым остроумием, намеками на увлечения короля, изображенного как в официальной обстановке, так и в частной жизни, но и содержат богатый модный «репертуар».

Источник:
http://dress-code.net.ua/content/view/561/42/

Отредактировано Marion (2010-04-16 17:47:39)

+4

193

ПОЯС В КОСТЮМЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ

http://s58.radikal.ru/i162/1004/f5/aca2bde602f2.jpg

Средневековье, особенно в эпоху, которую принято именовать Темными веками, предъявляло особые требования к костюму и его отдельным частям.
Понятие моды до появления кроя в начале XIV века было безотносительным к одежде.
Богатство означало зачастую лишь то, что у человека была крыша над головой и еда на столе; показательным примером служит тот факт, что еще в XII веке в зимние месяцы голодать случалось даже иерархам церкви.
Лишних вещей в быту и гардеробе не существовало в принципе; каждая вещь имела свое место в жестко структурированном мире.
Предметы ценились не за красоту, а за функциональность, за помощь в выживании, и тогда украшения были даром человеку какой-либо вещи.
В первую очередь это было оружие, а затем – пояс, на котором носили оружие.

http://s004.radikal.ru/i206/1004/82/d02e8cddfe73.jpg

В этой связи чрезвычайно показателен следующий факт: в Англии  начала Столетней войны импортные ювелирные изделия стоили чрезвычайно дорого, и чтобы не расточать и без того скудные ресурсы страны, Эдуарду III приходилось прибегать к грозным ордонансам, регулирующим допустимое качество и количество украшений в костюме своих подданных.
Ордонанс не касался двух главных предметов мужского облачения тех лет, символов гордости и достоинства – рыцарского пояса и ножен для меча.
Их позволительно было украшать без ограничений.

пояс из Музея Лондона. 14 в.:

http://s03.radikal.ru/i176/1004/34/74129d5f84bc.jpg

Особое отношение к поясу и мечу нашло свое отражение в поэтических сказаниях, относящихся еще к IX-XI вв.:

Заказан графом пояс для себя,
Красив тот пояс и на вид богат,
Мир лучшего не видел никогда:
Каменья дорогие без числа
На пряжке золотой огнем горят…

http://i051.radikal.ru/1004/22/074133044caf.jpg

Пояс всегда был предметом сакральным: он окружал человека, как защитный круг.
Интересно, что пояс на нижней одежде считался вообще неприкосновенной вещью; пояс-вздержка на брэ – браер – был эквивалентом мужской силы, и если в семье верховодила женщина, говорили, что она носит браер.
Лишь в более позднее Средневековье из «защитника и помощника» превратился в объект вестиментарной моды, который видоизменялся в зависимости от пристрастий заказчиков.

http://i045.radikal.ru/1004/a9/7964169edd2c.jpg

Если попытаться типологизировать пояс средневековья, то можно выделить функциональное назначение и сословную принадлежность: монах или крестьянин могли обойтись простым шнуром-кордельером, рыцарь – только приличествующим ему особым поясом (опоясывание являлось, соответственно, неотъемлемой частью посвящения в рыцари или инвеституры).
Пояса отличались способом соединения – это могла быть пряжка (более дорогой, но более надежный способ) или узел; материалом исполнения – ткань, плетение или кожа, декором – шитье или художественный металл.

http://i069.radikal.ru/1004/1d/7c384ca6568d.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1004/e5/ca0f8e9cba4e.jpg

Традиционной и наиболее распространенной считается следующая форма: узкий кожаный ремешок с минимумом декора на пряжке.
Его носили все сословия, и мужчины, и женщины, с некоторыми различиями в манере ношения.
Пояс использовали для ношения кошелей и сумочек, мастера привешивали инструменты, богобоязненные прихожане – розарии, а грамотные богобоязненные прихожане – молитвенники.

Покажу свой пояс (стилизация . Западная Европа. XIII), как пример того самого простого и неброского варианта.

http://i033.radikal.ru/1004/bc/00c0e87c092e.jpg

Для примера можно взять, скажем, XIV век в Англии. Разнообразие поясов уже поражает. Знать носит пояса на бедрах (hip-belt), особенно это заметно по изображениям рыцарей. Ордонанс Эдуарда III, как было сказано выше, не коснулся ни фасона, ни декора, рыцарские пояса носят широкими, украшенными ажурными пластинками ювелирного качества, как правило, закрепленных на кожаном основании. Легко заметить, что свободный конец у такого пояса уже не свешивается. Дамы носят пояса также ниже талии, иногда – подобные рыцарским по фасону, иногда – вполне традиционного вида.

http://s48.radikal.ru/i120/1004/2e/d44396a0b090.jpg

http://s56.radikal.ru/i153/1004/8e/9019efb156e6.jpg

К этому же времени относятся найденные в Лондоне тканые пояса. Их ассортимент равным образом отличается по использованным материалам – шелк с золотными и серебряными нитями, смесовые нити, камвольная шерсть. Ткали их на специальных станках при помощи «табличек» – специальных дощечек с продетыми в 4 отверстия нитями (они играли роль бердо).
Очень частым сюжетом является изображение благородных дам (в т.ч. королевской крови) за тканьем поясов, что позволяет судить о достаточно высоком статусе и популярности тканых основ.

Пояс от Кольмарского Сокровища, первой половины 14-ого столетия, Музей Клюнни

http://s41.radikal.ru/i091/1004/40/9a489d78205c.jpg

Позднее Средневековье вводит в обиход еще более вычурные варианты поясов, но – женских.
Это шелковый «бургундский» пояс, явный преемник поясов, сотканных на «табличках», который носили зачастую с пряжкой на боку или на спине, так чтобы очень длинный, широкий свободный конец свешивался до пола, либо наоборот – конец едва выходил за пряжку, и широкая лента пояса охватывала талию наподобие корсета. Так средневековый «girdle» из пояса превратился в прообраз каркасной одежды.

http://s53.radikal.ru/i139/1004/63/134096927468.jpg

С конца 14ого века в моду входят женские пояса-замки. Самое раннее имеющееся у меня  изображение датируется 1375-1382.
Это пояс с медальонами, напоминающий застежки для плаща из более раннего времени.
Его застегивали при помощи стяжки, не наглухо, привлекая внимание к разомкнутому кольцу пояса, к драгоценным крупным медальонам.
Позднее он встречается на изображениях, но достаточно редко в сравнении с остальными вариантами поясов. Что характерно: все дамы, изображенные с поясами-замками, явно относятся к состоятельным классам, что позволяет судить об определенной статусности  таких поясов.

http://s46.radikal.ru/i113/1004/22/7da225b09d59.jpg

http://s44.radikal.ru/i106/1004/f3/5e606d568247.jpg

http://i073.radikal.ru/1004/0e/bbd8ea908986.jpg
(Использованная литература:
Песни о Гильоме Оранжском.

М.: Наука, 1985; Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада.– М.: ГИТИС, 2000; Scott M. Medieval Dress & Fashion.– London, British Library, 2007; Crowfoot E., Pritchard F., Staniland K. Textiles and Clothing. 1150-1450.– London, The Boydell Press - Museum of London, 2001; Norris H. Medieval Costume & Fashion. – N.-Y., Dover, 1999.)
http://clubcitadel.ru/oglavlenie/

Отредактировано иннета (2010-04-29 00:21:10)

+9

194

иннета написал(а):

Очень частым сюжетом является изображение благородных дам (в т.ч. королевской крови) за тканьем поясов, что позволяет судить о достаточно высоком статусе и популярности тканых основ.

И это, и еще один очень древний момент, исторически если высчитывать: для женщин из высшего общества и статусного сословия рукоделие любое было обязательным, потому что носило сакральный характер, постепенно перерастая в "женщине прилично сидеть за пяльцами".

Отредактировано Alga (2010-04-29 01:43:21)

+1

195

http://s003.radikal.ru/i203/1006/a3/3710020dfb51.gif

Обычай носить кольца уходит в глубину веков. Их делали из самых разных материалов: дерева, камня, кости, металла.

И были кольца не столько украшениями, сколько чудодейственными амулетами, оберегавшими человека от бед, болезней и злых чар, — считалось, что кольцо связывало своего владельца с тем, кто наделил его силой: с каким-то духом Природы, или даже божеством.

Бронзовое кольцо -плетёнка Зверь (выполнено по скандинавским источникам)

http://i053.radikal.ru/1006/67/706351595866.jpg

Мифы, сказки, легенды разных народов рассказывают о магических кольцах, что даруют волшебную силу, а иногда даже помогают героям переноситься за тридевять земель( как, например, в русской сказке «Аленький цветочек»).
Такие кольца нельзя украсть, взять силой, а только получить в подарок.
Если же кто-то завладеет им путем обмана, оно становится проклятым и уже никому не приносит счастья, а только зло и даже становится причиной гибели многих людей. Самые известные из подобных колец — кольцо Нибелунга, сделанное из золота, которое властитель Нибелунгов Альберих похитил у русалок Рейна (этот сюжет из скандинавского эпоса лег в основу оперы Рихарда Вагнера), и Кольцо Всевластья из «Властелина Колец» Джона Толкина, которое темный властитель Саурон выковал, обманом завоевав доверие эльфов.

С древнейших времен и до наших дней кольцо остается символом верности обетам, которые человек давал другому человеку, а сломанное говорит о нарушенных обещаниях.
Неслучайно первыми печатями, которыми скрепляли договоры, были перстни — они придавали договорам неразрушимую силу не только перед лицом людей, но и богов.

Ворон с кольцом в клюве — символ венгерского короля Матьяша Хуньяди (Матвея I Корвина). Будайская крепость, Будапешт

http://s54.radikal.ru/i145/1006/a7/45837fff6aa4.jpg

Есть легенды о том, что кольцо — это единственное из сохранившихся звеньев цепи.
Так, Прометей, освобожденный Гераклом, носил железное кольцо, сделанное из звена той цепи, которой он долго был прикован к горе за то, что принес людям огонь богов. Прометей и сам — кольцо: он тот, кто связал мир людей и мир богов.
И кольцо всегда было символом связи не земной, горизонтальной, а между небесным и земным.
В древности у греков и римлян был обычай снимать кольца с рук умирающего, чтобы освободить душу от земного бремени, — кольцо означало связь души и тела человека.

Золотые кольца, 1330-1400гг., Лондон:

http://s53.radikal.ru/i141/1006/e7/86508a215794.jpg

Кольца носили и как знаки отличия, власти, данной богом, а это означало, что тот, кто носит кольцо, отвечает перед Высшим Законом.
То есть кольцо — знак одновременно и господства, и повиновения.
И чем весомее и серьезнее была ответственность человека, тем ценнее был материал, из которого делали кольца: простые люди носили железные (медь,медный сплав,бронза,олово,), а благородные - серебро и золото.

Золотое кольцо с сапфиром 13в.:

http://s48.radikal.ru/i121/1006/ad/5109ad8de522.jpg

Кольцо с печатью Людвига II. Замок Нойшванштайн, Бавария

http://i056.radikal.ru/1006/3a/9ed140852b32.jpg

В христианстве одним из атрибутов Папы Римского стало «папское кольцо» («кольцо рыбака»), которое вручается новому понтифику в момент избрания.
Это кольцо с изображением святого Павла, тянущего сеть. Когда Папа умирает, кольцо уничтожают.
Священнослужители также носят кольца как символ власти и духовного служения. Монахини носят кольца как знак их брака с Христом.

Золотое кольцо с надписью “AVE MARIA GRACIA PLENA ” 12-13вв.:

http://s42.radikal.ru/i098/1006/d0/529061cb0915.jpg

А известный обычай обмениваться кольцами при обручении или бракосочетании означал не просто союз между мужчиной и женщиной, а союз их душ, духовный союз, который не властны разрушить никакие силы — ни земные, ни даже небесные.
Как кольцо не имеет ни начала, ни конца, символизируя вечность, так и влюбленные, дарящие друг другу кольца, клянутся в вечной любви.
Поэтому обручальные и свадебные кольца носят на безымянном пальце: еще древние египтяне считали, что он связан напрямую с сердцем человека.
Это союз от сердца к сердцу, обет, данный душами друг другу перед лицом высших сил.

http://s48.radikal.ru/i120/1006/f4/8164c1802d34.gif

Кольца никогда не носили только как украшение. Они всегда были символом обета, нерушимой связи.
Человек надевал кольцо, чтобы подтвердить, скрепить своими словами и делами, мыслями и чувствами, устремлениями эту связь.

Золотое кольцо с камнем-кабошоном и надписью, 13 в., (Warwickshire Museum):

http://s52.radikal.ru/i138/1006/9a/240e87fbdd0c.jpg
(журнал «Человек без границ»)
http://www.manwb.ru/articles/simbolon/simbol_lengua/

+6

196

КОТТА(cotte, cote) (tunic) ( dalmatica)

http://s12.radikal.ru/i185/1006/40/e29d7eed4189.jpg

Котта — повседневная европейская  туникообразная верхняя одежда с узкими рукавами, являющаяся главным предметом одежды обоих полов.
Доходила до середины икры или лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу.

http://s57.radikal.ru/i158/1006/17/30bcfd87bca6.jpg

Цельнокроенные рукава сужающиеся к запястью могли быть пришивными или пристежными и часто контрастных или просто других цветов.
По назначению cotte соответствовала блузе.
Длина мужских котт менялась с течением времени.

http://s56.radikal.ru/i151/1006/81/b17701cbc0b9.jpghttp://s005.radikal.ru/i211/1006/ab/b766e4fec49d.jpg

http://s47.radikal.ru/i117/1006/04/414c20149c35.jpg

Точно посаженная по фигуре котта до колен с мелкой шнуровкой (статуя Святого Вацлава с ангелами и Святым Сигизмундом 14 в.)

http://s004.radikal.ru/i207/1006/dc/062ef87513fe.jpg

Котту надевали на камизу. Поверх котты можно было носить сюрко.
Вырез горловины  часто скреплялся какой-либо застёжкой.

Женское котт соответствовал платью.
Менее широкий в пройме, чем мужской, с низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек,
свободно или с длинным поясом (обычно упоминается как kirtle или kyrtle)

http://s40.radikal.ru/i088/1006/7a/a7fc17635251.jpg

"Носили так же и другую одежду- с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом.
Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек"
(из описания Вольфганг Брун и Макс Тильке)

http://s003.radikal.ru/i202/1006/32/ad536fb74f0d.jpg

Отредактировано иннета (2010-12-17 02:01:20)

+4

197

Соломенные шляпы в средневнковье носили только крестьяне .
Посмотрите миниатюры – художники  часто крестьян изображали со шляпой на голове и в процессе физического труда.  ;)

http://s50.radikal.ru/i127/1008/39/add07a597a18.jpg

Видимо, в те времена считалось, что знать может позволить себе тканевый головной убор: тирольку, или шаперон, а тем, у кого денег на это нет, ничего другого не оставалось, кроме как соорудить головной убор из подручных средств, то есть из бесплатной соломы.

миниатюра 1390-1400-х годов

http://s58.radikal.ru/i159/1008/06/2c6171d6ff94.jpg

И хотя никто сейчас с абсолютной точностью не может сказать, какова была реальная техника плетения данного головного убора, ведь солома гниёт даже лучше ткани.

миниатюра «Раздумья о жизни нашей леди» (1330-1340)

http://s56.radikal.ru/i151/1008/24/9cbeb8e77cee.jpg

Но вот скорей всего, что она не сильно-то и отличалась от нынешней, простенькой.
Да и что в самом деле тут можно нового придумать, если само собой напрашивается решение?
Простота в изготовлении + дешевизна/доступность + красота + практичность + физическая необходимость прятать лицо от открытого солнца на полевых работах.
Вот и ответ на впорос, о причинах популярности соломенных шляпок.

Манесский Кодекс (1300-1330)

http://s004.radikal.ru/i205/1008/29/3c021022144a.jpg
http://www.citadelblog.ru/

+4

198

Еще о нижнем белье.

Шоссы и брэ.

На протяжении всего классического средневековья основной одеждой для ног были узкие, облегающие ногу чулки - шоссы (фр. chausses), они же хоуз (англ. hose), кальцэ (ит. calze), хозе (нем. hose). Их носили как мужчины, так и женщины. С той лишь разницей, что мужские чулки прошли долгий путь эволюции форм, тогда как женские оставались одинаковы как в XII веке, так и в XVIII-м. История чулок начинается очень рано - вязаные или сшитые из ткани, их прототипы встречаются еще в Древнем Риме и Византии. В данной статье мы рассмотрим историю штанов и чулок начиная с Темных веков.

Самая ранняя находка в интересующий нас период - штаны, найденные в Германии (земля Шлезвиг-Гольштейн), датируемые V веком н.э. Они великолепно сохранились, хорошо видно, каким образом штаны удерживались на талии - пояс вдевался в нашитые полоски ткани (рис.1). Несложно заметить, что так же точно на талии держатся современные брюки. Другой способ (который мы можем наблюдать на современных спортивных штанах) - продевание шнура в кулиску - можно наблюдать на реконструированных штанах из Skjoldehamn (рис. 2, датировка радиоуглеродным методом 1000 - 1210 гг.). Так что в этом плане принципиально ничего не изменилось на протяжении практически двух тысяч лет.

Такого типа штаны на латыни назывались бракки.

Кроме этих находок есть варианты реконструкции скандинавских штанов эпохи викингов. Сделана реконструкция на основании сохранившихся кусочков ткани со швами (рис. 3).

От щиколотки до колена штаны обматывались полосами ткани - это было принято как в Скандинавии, так и у франков. Но в то же время вместо полос ткани могли использоваться чулки, связанные одной иглой (рис. 4), или сшитые из шерсти. На рис. 5 (раскопки в Хедебю) мы видим остатки подобных чулок из ткани. Сохранилась даже завязка, при помощи которой они могли крепиться к браккам или к поясу.

Чаще в этот период длина чулок была до уровня колена, а под коленом они крепились круглыми подвязками, представлявшими из себя ремешок с пряжкой. В захоронениях этой эпохи зачастую находят пряжки в области колена (рис. 6, раскопки в Дании, 900 г. н.э.). Также подвязки хорошо прослеживаются и на иконографических источниках (рис. 7, библия Карла Лысого).

В качестве материала для подобных чулок использовали не только шерсть. Чулок, принадлежавший аббату де Монтье-Грандваль и являющийся ныне реликвией аббатства Сен-Жермен в Юра, сшит изо льна, гетра его украшена красными полосками. В музее национальных древностей в Париже хранятся чулки из очень мягкой кожи (захоронение времен Меровингов в Сан-Ле). А в гробнице аббата Морарда, умершего в 990 году (Каролингская династия) были обнаружены шоссы из шелка с дивной красоты узорами.

XII век

У франков бракки шились в основном всех оттенков красного цвета, чтобы штаны, "служа" своему хозяину, по возможности, оберегали его. Только к XII веку этот древний обычай исчезает, как исчезает и латинское произношение бракки, уступая место франкскому - брэ (фр. braies). За исключением кожаных (а могли встречаться еще и такие), брэ стали шить белыми. Хотя изредка все еще можно встретить изображения цветных брэ, но уже не красных (рис. 8). Двенадцатый век становится таким образом переломным периодом в истории брэ и шосс. Простолюдины (а иногда и дворяне в походе) еще могли носить брэ как самостоятельную часть одежды (рис. 9, Германия, 1170 г.). Но все чаще брэ становятся элементом нижнего белья (отсюда и белый цвет), хотя и сохраняют свою длину (рис. 10, Германия, 1170 г.). Эта сцена ограбления богата многими подробностями. На лежащем человеке видны брэ во всех мелочах, включая характерную кулиску в форме валика, в которую вставляли кожаный или тканый пояс брэ. Завязки хорошо просматриваются сбоку валика. Один чулок с несчастного уже сняли - он висит на плечах крайнего слева разбойника. Хорошо видно, что ступня у этого чулка цельная (т.е. с пяткой и носком), а сам чулок довольно длинный. На этом же разбойнике, благодаря поднятой по бокам рубашке, видны шоссы и брэ в одетом виде, а также подвязки под коленом. На уровне бедра такие шоссы крепились непосредственно к брэ.

В том же XII веке уже можно встретить изображения укороченных брэ (рис. 11, булочник). В некоторых ситуациях (например, в жаркую погоду) шоссы приспускали, и они держались только благодаря подвязкам (рис. 12, дорожное столкновение итальянских феодалов).

Характерны только для XII века "гофрированные" шоссы (рис. 13, портал собора в Шартре). В этот период возникла мода делать "вафли" на рукавах одежды при помощи иглы, и судя по данной статуе, такая технология иногда применялась и к чулкам.

Про императора Фридриха Барбароссу известно, что он был счастливым обладателем парадных чулок из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости.

XIII век

В начале XIII века еще можно встретить изображения полностью одетых людей, у которых шоссы доходят только до колена, а брэ отлично видны из-под рубахи (рис. 14, Англия, 1230 г.). К этим же годам относится рисунок из книги Вилара де Онекура (рис. 15, Франция, 1230-1235 гг.). Так как борцы только в брэ, хорошо видно одну конструктивную особенность - завязки под коленом. Несколько иначе выглядят брэ на крестьянине из Библии Мацаевского (рис. 16, Германия, 1260 г.). Во-первых, многочисленные складки. Это обусловлено особенностями кроя - на такие брэ уходило довольно много ткани (рис. 17). Во-вторых, разрез на внутренней стороне штанины брэ и шнур из кулиски, за который привязывается эта штанина (рис. 8, рис. 16). Этот прием позволял довольно широким брэ не путаться в ногах во время работы, а также аккуратно заправлять брэ в шоссы - излишки ткани плотно оборачивались вокруг ноги (рис. 18, Германия, 1260 г.). Традиционно шоссы во время работ могли не снимать полностью, как это видно на рис. 16, а просто приспускать (рис. 19, Испания, 1260 г.).

Некоторые известные медиевисты, в том числе и Мишель Пастуро, упоминают о том, что шоссы не только шили из ткани, но и вязали. Однако каким способом, определить сложно. Была ли это старинная вязка одной иглой, встречающаяся для эпохи викингов (рис.4)? Или они были связаны на спицах (рис. 20, Германия, конец XIV века)? Известно точно одно - вязаные шоссы в основном были уделом простолюдинов.

XIV век

XIV век добавил новый виток в истории развития штанов и чулок. Если в XIII веке мода отличалась некоей статичностью, оставаясь неизменно строгой на протяжении более чем ста лет, начиная с середины XIV века, после эпидемии чумы, все очень сильно меняется. В XIII и первой половине XIV века мужчины, как и женщины, носили довольно длинные одежды. Около 1350 года верхняя одежда резко укорачивается, становится максимально облегающей и распашной спереди (рис. 21). Такая мода вызывала довольно резкие комментарии современников. Безымянный французский монах писал: "...одни имели настолько короткие платья, что когда они наклонялись, желая услужить сеньору, то показывали свои штаны - брэ, и все, что было под ними, тем, кто стоял сзади...". Но это была единственная нечаянная возможность дворянина показать свое нижнее белье. Никогда верхняя одежда не шилась короче настолько, чтобы брэ во всей красе были видны спереди и сзади (что, к сожалению, довольно часто можно встретить на современных реконструкциях костюма как XIV, так и XV веков).

Широкие длинные брэ встречаются до конца века (рис.22), но уже высмеиваются современниками. В "Декамероне" Бокаччо, написанном как раз в середине XIV века, есть история о некоем судье (день 8-й, новелла 5-я). Фабула ее такова. Градоправитель при вступлении на должность привозит с собой судей и нотариусов, "...о которых скорей можно было подумать, что они прямо от плуга или из сапожной мастерской...". Далее главный герой потешается над чрезмерно длинными брэ судьи: "...но особенно поразили Мазо дель Саджо его (судьи) подштанники, доходившие чуть ли не до икр; мантия была узкой, полы ее расходились, и из-под них выглядывали подштанники" (современный переводчик, видимо, незнакомый с конструктивными особенностями одежды XIV века, переводит незнакомое слово как "подштанники"). В итоге, с судьи брэ незаметно стаскивают в суде, чтобы это стало заметно окружающим, тем самым потешаясь над ним.

Но куда чаще уже можно встретить изображения коротких и довольно облегающих брэ (рис. 23, Франция, 70-е годы XIV века).

Шоссы удлинились максимально (рис.24, середина XIV века). По прежнему их делали преимущественно из ткани темного цвета (коричневого, карминного, зеленого). Известен шерстяной материал, который в XIII - XIV веках предназначался только для изготовления чулок и который отличался рельефностью поверхности, тем, что называется "выработкой" (этот факт упоминает Горбачева в своей книге "Костюм средневекового запада"). Сохранилось несколько шосс XIV века. Практически у всех - заканчивающаяся треугольником верхушка, они отличаются только способом соединения гетры с носком и с подошвой (рис. 25). Существовали варианты кроя без носка и пятки (рис. 26, 1344 г.).

Крепились шоссы к брэ как и прежде при помощи завязок. В уже упомянутом "Декамероне" есть новелла о настоятельнице одного монастыря, которая впопыхах одела на голову вместо белого покрывала брэ священника, находившегося у нее в келье (новелла 2, день 9-й). И описано, как это было замечено другой монахиней: "...и вдруг девушка случайно подняла глаза и увидела нечто у нее (настоятельницы) на голове, равно как и завязки, болтавшиеся по бокам...". К концу XIV века возникает еще один способ завязывания - на два шнура на уровне талии (рис. 27). Этот вариант в дальнейшем и развился во всем известные сшивные шоссы. Третий вариант крепления шосс - на пуговицу, пришитую к тем же брэ (рис. 28).

Не были забыты подвязки (рис.28, Luttrell psaltir, 1325 - 35 г.). Упоминаются они и в "Декамероне". В рассказе об ограблении купца (2-я новелла, день 2-й), и счастливом завершении этой истории сказано: "...и тогда Ринальдо возвратили и коня, и деньги, за исключением подвязок, оттого что разбойники запамятовали, куда они их дели".

Наталья СКОРНЯКОВА // Планета Легенд 2006, №1-2 (9-10).
http://planetalegend.com.ua/russ/2006/nn12/12.htm

Отредактировано Marion (2010-09-12 14:33:12)

+5

199

Галина Карпутина
Женский костюм для РИ по Западной Европе начала  XIII века:
Что такое "хорошо"  и что такое "плохо".
Прочесть

Отредактировано Marion (2010-09-29 01:33:54)

+3

200

Гардеробная комната : Сеточка для волос

Это сейчас в 21-м веке у нас волосы «мягкие и шелковистые», в основном благодаря щёлочам, содержащимся в современных шампунях – эти щёлочи окисляют, выпрямляют и приглаживают, а тогда, в 13...каком-то…
Тяжёлые, длинные волосы – из них скручивали толстенные трубы и оборачивали вокруг головы, как подшлемники, их прятали под платками и сеточками для волос...короче возни было много. %-)

Соответственно и требования к сеточкам для волос были высокими: прочность, способность выдержать эту киппу волос, ну и красота, пожалуй.

Сеточка для волос видна на волосах дамы.

http://s42.radikal.ru/i095/1010/8c/8d949e2cb7f0.jpg

До наших дней дошло несколько оригинальных образцов этого головного убора.
В настоящее время эти археологические находки хранятся в музеях.

Германия, 2-я половина 14-го века:

http://s58.radikal.ru/i160/1010/6a/92cfd08afee4.jpg

Европа, 1-я половина 14-го века:

http://s40.radikal.ru/i090/1010/d0/394626a8dde7.jpg

Сеточки нередко украшались вышивкой цветными нитями и могли носиться на волосах самостоятельно.
Но только в домашней обстановке.
Для выхода "на люди" дополнительно надевались покрывала.
http://citadelblog.ru/
http://costume.narod.ru/

+6

201

Лорнет. История развития.

http://s57.radikal.ru/i156/1010/d8/a07a48d8ad8f.jpg

Лорнет почему-то считается дамской принадлежностью, хотя у дам он стал особо популярен в 19 веке, особенно во второй его трети.
До этого лорнетами пользовались и дамы, и мужчины. Особенно его любили модники и щеголи 18 века-"макарони" или петиметры, позже, в 19 веке он был обязательным аксессуаром денди и щеголей, фланирующих и разглядывающих окружающую публику в общественных местах.

ЛОРНЕТ — (фр. lorgette). Складные очки с ручкою, носимые иногда на цепочке.
Даль:
ЛОРНЕ́Т м. зрительное стеклышко в оправе, с ручкою, в чашках или щечках, иногда на цепочке; гляде́льце. Лорни́ровать, лорнети́ровать кого, осматривать в глядельце.
Ушаков: лорне́тка.
Оптическое стеклышко в оправе или чаще складные очки в оправе с ручкой.
Происхождение:
Через нем. Lorgnette или непосредственно из франц. lorgnette "оптическое приспособление для наблюдения предметов, находящихся сбоку" от lorgner "коситься".

Лорнеты делали из золота и серебра, черепахи и перламутра, украшали драгоценными камнями. Носили их на шейной цепочке, на поясе, на шатлене, а также на цепочке на запястье. А мужчины- на жилетной цепочке.

Самое первое изображение лорнета:
http://s44.radikal.ru/i104/1010/09/7a89da360f5f.jpg
TOMMASO DA MODENA
Cardinal Nicholas of Rouen
1351-52
Fresco
Chapter House, San Niccolò, Treviso

Лорнет из золота
French Gold Lorgnette
18K yellow gold French lorgnette
http://s59.radikal.ru/i163/1010/3d/b03efc225acc.jpg

Очень редкая картинка- Диана де Пуатье с лорнетом-лупой на поясе
Diane de POITIERS, Lady de BrÄzÄ, Duchess of Valentinois 1499-1566
http://s45.radikal.ru/i108/1010/f3/b3a003a80bdf.jpg
Сумок и карманов в одежде не было, поэтому мелочи подвешивали на шатлен- цепочку на поясе

Из платины с бриллиантами
PLATINUM AND DIAMOND LORGNETTE
http://i074.radikal.ru/1010/11/eac083774cdd.jpg

Были и складывающиеся лорнеты:
http://s46.radikal.ru/i111/1010/ab/ee4461251298.jpg

Редкая миниатюра 15 века- Св.Катерина с философами.
http://s45.radikal.ru/i110/1010/82/114862660c35.jpg

Такие очки-ножницы можно было использовать, держа в руке, как лорнет.
http://s51.radikal.ru/i134/1010/c9/cab5ed8d55bd.jpg

читать дальше

+7

202

А не подскажет ли кто-нибудь, как в "нашу" эпоху в Англии называлась верхняя зимняя одежда и как вообще она выглядела? У них не было зимы, требующей наших шуб, да и слово "шуба" родом от арабского "джубба", то есть, сюда не подходит. Как могло называться "овчинное утепление тела на холодный сезон"?

+1

203

Княгиня написал(а):

как в "нашу" эпоху в Англии называлась верхняя зимняя одежда и как вообще она выглядела?

Вот тут было чуток о верхней одежде - 68 п.
Одежда, обувь,  аксессуары

1. Сюрко (surcote), "туника,надеваемая поверх котты".
Одни сюрко были без рукавов,другие с длинными рукавами, вот их-то и можно посчитать за верхнюю одёжу.

http://s013.radikal.ru/i325/1011/30/729d882dfa07.jpg

2. Пелиссон или пелисон (pelisson, pelicon от нормандского «pelice» – мех) –  мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв.длинная и просторная с длинными рукавами.
Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом.
Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец  мог себе позволить такое количество дорогого меха.
Такая подкладка демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды.
Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды) демонстрировать самый дорогой и красивый.

3. Гарнаш. Довольно грубая верхняя (дорожная) одежда свободного покроя с широкими рукавами и капюшоном.
Использовалась в основном монахами-братьями (упоминается в Уставе Храма).
Одевался поверх рясы у монахов или поверх котты у мирянина.

А так же с XIII века существует слово "эсклавин"(встречается у Виолле-Ле-Дюка), которое определяется как  мужская верхняя одежда для путешествия, верховой езды.
Эсклавин служил защитой от дождя. Эта была свободная недлинная одежда из плотной толстой шерстяной ткани с довольно широкими рукавами до локтя и капюшоном(М.Н. Мерцалова. Костюм разных времен и народов.)

+5

204

http://s15.rimg.info/f424bbadf5cc6434898ae06d59ee8867.gif 
Реконструкция мужской одежды 13 века.
http://kimros.2bb.ru/viewtopic.php?id=254

+2

205

Фестон (фр. feston) — в прикладном искусстве и живописи, а также в портновском искусстве декоративный элемент, орнаментальная полоса с обращенным вниз узором в форме листьев, цветов, ступенчатых зубцов, равнобедренных треугольников, и т. д. Произошел от натуральных жгутов, которыми древние греки и римляне в религиозные и прочие праздники (лат. festa) украшали здания, проёмы, головы жертвенных животных.

http://s39.radikal.ru/i086/1011/86/591b13f8c54f.jpg

Одежду носим всю жизнь, и если она вдруг затирается, рвётся, или изнашивается – на месте «повреждений» всегда можно аккуратненько приделать «типа модное украшение» - фестоны.
И костюмчик таким образом обновишь, и лицо не потеряешь. А так как чаще всего повреждения ткани имели место на рукавах и подолах, вполне естественно, что именно там и стали пришивать первые фестоне в веке эдак 12-м.

Настоящая популярность к фестонам приходит гораздо позже, в конце 13- го века.
Тогда они становятся обязательным атрибутом геральдического платья знати.
А во второй половине следующего столетия плавно иммигрируют и в обычный гражданский костюм.
Вот тогда-то и разгулялись – и треугольные тебе, и круглые, и нарезные прямоугольнички, и трапеции, и фигурные листочки, и языки пламени – кто во что горазд.

платье с фестонами. реконструкция

http://s015.radikal.ru/i330/1011/42/783562113d9b.jpg

Особенно модно было «украшать» фестонами шапероны, о чём красноречиво свидетельствуют почти все миниатюры 1380-х-1400-х годов.
Технологии изготовления фестонов предполагает их вырезание из плотной ткани, которая не крошится, идеальный вариант в таком случае – валяная шерсть. Ну и собственно археология Лондона предоставляет сохранившиеся экземпляры таких фестонов без подкладки и отверстий от иголки с датировкой «14-й век».
http://citadelblog.ru/o-klube/

+7

206

Фибулы и броши

http://s50.radikal.ru/i129/1011/53/2ae4bb3052f4.jpg

Брошь для новобрачных
1430/40
Золото, эмаль, драгоценные камни
Венский музей

http://s50.radikal.ru/i129/1011/3c/30643683d345.jpg
Фибула, 1300-1400е года, Испания. Золото, рубины, резной оникс.
Музей Виктории и Альберта (Лондон)

http://s010.radikal.ru/i313/1011/55/932f1c392e0b.jpg
14 век, Франция.

http://s013.radikal.ru/i322/1011/5e/b014132d9116.jpg
14 век, Англия.

+6

207

Циклас

Простая верхняя одежда из единого цельного куска ткани,с отверстиями для рук и головы.
Иногда застёгивается спереди. Имеет разрезы в нижней части впереди и сзади для верховой езды.

копошить горы манускриптов было лениво,потому изображения этой одёжи были взяты отсель - книга "Patterns for Theatrical Costumes". http://s19.rimg.info/b73d671a281ef8187b16ed269e315345.gif 

http://i060.radikal.ru/1011/63/ee0b1758ba57.gif

http://i055.radikal.ru/1011/5a/c241a5c71480.jpg

+3

208

Хотя ношение крестов и не является у католиков обязательным, однако, обычай этот был очень распространен в средние века. Нательных крестиков, нательных ладанок и медальонов с изображениями святых сохранилось полным-полно, например в Венском и Мюнхенском нац.музеях.

Баварский Национальный музей,Мюнхен,Германия
The Bavarian National Museum, Munich, Germany.

http://s012.radikal.ru/i319/1012/54/f2f52777a49e.jpg

Подвесные капсулы в виде Т-крестов, с Троицей, Девой и Младенцем, золотое литье, гравировка. Англия 15в.

http://i029.radikal.ru/1012/d5/f28b8fab3ca2.jpg

В Нац. музее Шотландии имеется серебряная подвеска-крестик, датируемая концом XIII – XIV вв., найденная в замке Дамбартон, Шотландия. Фото найти не получилось. :confused:

+5

209

Перчатки, по-прежнему выполнявшие многообразные функции, считались одним из самых ценных дополнений к костюму.

латные перчатки.Реконстр. Германия.

http://s005.radikal.ru/i210/1101/ca/ba110110c406.jpg

Столь современный и необходимый аксессуар нашего гардероба, как перчатки, имеет древнейшее происхождение.
Свидетельством тому может служить пара перчаток, извлеченная археологами из гробницы Тутанхамона в 1922 году.
Историки предполагают, что перчатки, больше напоминающие мешочки, попали к фараону в числе других трофеев покоренных азиатских народов и использовались скорее в виде украшения, а не как предмет гардероба.
Несколько позже у перчаток появились напальчники для больших пальцев.
Их для защиты рук во время работы или принятия пищи (столовые приборы были изобретены позже) одевали  римляне.

Варежки кожаные, Датировка средневековье.
Осло. Музей истории и культуры.

http://s004.radikal.ru/i205/1101/0a/347e6264ccf8.jpg

В Средние века наличие перчаток наряду с практическим имело также и символическое значение.
Именем королевской перчатки вершилось правосудие.
Перчатку получали рыцари при посвящении, епископы — при введении в сан, горожане — как знак дарованных им привилегий. Брошенная перчатка означала вызов, а подаренная дамой говорила об особом расположении ее хозяйки к кавалеру.

археологическая находка 14-15 веков из Вильно

http://i041.radikal.ru/1101/bb/0cdc8eb36f55.jpg

Начиная с XI века женщины в качестве украшения носили перчатки из белого полотна, а поверх них на пальцы надевали перстни, а на запястья — браслеты. Большой спрос на этот предмет туалета послужил появлению перчаточного ремесла.
В эпоху Ренессанса шелковые и кожаные перчатки, украшенные золотой вышивкой, вензелями и драгоценными камнями могли многое рассказать о положении и состоянии их владельца.

http://s014.radikal.ru/i327/1101/4a/f90c98efd0d4.jpg

Мастера, занимавшиеся изготовлением перчаток, поясов и сумок, так высоко ценили свою работу и так боялись за свою репутацию, что всё производство, от закупки материала до момента получения денег с заказчика, было поставлено под жесточайший контроль.
Строго учитывалось количество учеников и подмастерьев, количество заказов, четко определялось время работы.
Мастер, уличенный в том, что работал по вечерам или ночью, при свете свечи и очага, должен был платить разорительный штраф в пользу цеха. Особо доверенные лица из числа членов цеха, давшие специальную присягу, регулярно проводили проверки мастерских и складских помещений, изымали неучтенные вещи и изделия сомнительного качества.
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/246/

+3

210

-Женский чепец

С  14 века в широкое употребления входят головные уборы, полностью скрывающие волосы.
Возможно, причиной такой популярности стала эпидемия Чумы (1347-1375гг.), в следствие которой многим женщинам пришлось остричь волосы. Подтверждением данному предположению служат миниатюры 14-15вв. (в частности «Toggenberg Bible», 15в.), а так же найденные остатки фальшивых кос.

http://s51.radikal.ru/i132/1101/e0/41575080aa8b.jpg

Говорить о статусном понижении чепца так же сложно, поскольку на изображении присутствую женщины разных социальных слоев.

– Фальшивые косы.

Одно из первых изображение фальшивых кос появляется в «Luttrell Psalter», (Англия, 1325 – 1335гг.) (№ 43).
В «Textiles & Clothing» приведена лондонская археологическая находка – остатки фальшивых кос, сплетенных из ниток, и тесьмы, к которой они крепились.

http://i042.radikal.ru/1101/30/a16778a22228.jpg

Там же сказано о том, что аналогичные косы могли изготавливаться так же из конских волос или из специально приобретавшихся для этого волос умерших.

http://s005.radikal.ru/i211/1101/1f/6dd301dce1c8.jpg

Существует свидетельство августинца Готшалка Холлена (15 век): «То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

http://i078.radikal.ru/1101/de/35134b2743fa.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1101/37/ed01723b54fa.jpg
http://clubcitadel.ru/oglavlenie/

+4


Вы здесь » SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум » Быт Средневековья » Одежда, обувь, аксессуары