SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум

Объявление

Форум Шервуд-таверна приветствует вас!


Здесь собрались люди, которые выросли на сериале "Робин из Шервуда",
которые интересуются историей средневековья, литературой и искусством,
которые не боятся задавать неожиданные вопросы и искать ответы.


Здесь вы найдете сложившееся сообщество с многолетними традициями, массу информации по сериалу "Робин из Шервуда", а также по другим фильмам робингудовской и исторической тематики, статьи и дискуссии по истории и искусству, ну и просто хорошую компанию.


Робин из Шервуда: Информация о сериале


Робин Гуд 2006


История Средних веков


Страноведение


Музыка и кино


Литература

Джордж Мартин, "Песнь Льда и Огня"


А ещё?

Остальные плюшки — после регистрации!

 

При копировании и цитировании материалов форума ссылка на источник обязательна.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум » Быт Средневековья » Одежда, обувь, аксессуары


Одежда, обувь, аксессуары

Сообщений 151 страница 180 из 229

151

http://s49.radikal.ru/i124/0907/a2/68919e1b8ad5.jpg

Украшения ливов в средние века

+1

152

Интересно) кое что весьма знакомо -фибулик у меня похожие ет ьтоже....=)

0

153

Моду на остроносую обувь - пулены (poulaines — нос корабля), в 14 веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в 2 ступни, рыцарям - в 1,5 ступни, горожанам - в 1 ступню, простолюдинам - в 0,5 ступни.
Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив

Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены.

увеличить

+4

154

Из коллекции балтийских украшений. Копия (8-13 век), ручная работа. Кулон в виде Земгальского (один из 4 основных регионов Латвии) солнечного колеса. Мастера - супруги Страупе.

http://s53.radikal.ru/i140/0907/c2/bf4ba83ea2ca.jpg

http://i053.radikal.ru/0907/93/49c0a3bb28f3.jpg

Вспомнила про это украшение, когда увидела пост иннеты в теме "Крестьянство в средние века". Колесо повозки похоже на форму кулона :)

http://sherwood.mybb.ru/viewtopic.php?p … 88#p155488  Ссылочка для сравнения.

Отредактировано Vanessa (2009-07-08 20:41:46)

+6

155

Костюм 1200е годы)
http://i076.radikal.ru/0908/cf/d2c234312cc0t.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/0908/da/3965c8e8cfa6t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0908/4b/4ee55584300bt.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0908/4b/4ee55584300b.jpg
http://i062.radikal.ru/0908/b7/87c8135c8ff8.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0908/8b/123f79a2f140t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/0908/55/21231c149c64t.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/0908/ce/ab9392a44f51t.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0908/7c/9a10d106bfbat.jpg

+6

156

Англосаксония, 2-я пол. XI века
Найдено в Питнэй, Сомерсет, Англия
Бронза,позолота.

http://s57.radikal.ru/i158/0908/47/d2acaa064cbf.jpg

Элегантная ажурная брошь была найдена во дворе местной церкви. Высокий профессионализм изготовившего ее мастера говорит о том, что владелец данной броши обладал неким статусом, а также о том, что она являлась символом престижа.
Брошь является редким и одновременно прекрасным образцом сочетания скандинавского и английского художественных стилей.

Англо-скандинавский стиль, I пол. XI века
Найдено в Саттоне, остров Эли, Кембриджшир, Англия.

http://s39.radikal.ru/i084/0908/45/fb018a8b7117.jpg

Клад, состоящий из монет, золотых колец и этой броши, был найден при пахотных работах в 1694 г.
Брошь отчеканена из листового серебра. Внутри изображены различные животные, некоторые четырехногие, другие - змееподобные, окруженные растительным орнаментом.

По краю обратной стороны броши сделана надпись на староанглийском языке, которая сообщает нам имя своей владелицы(Эдвин)
Приблизительный перевод таков: "Эдвин пусть владеет мной, Господь пусть владеет ею. Господь да проклянет того, кто разлучит нас, разве что она отдаст меня по своей доброй воле."
Обратная сторона броши также декорирована; на ней сохранился остаток серебряной полоски, к которой крепилась булавка. На этой полоске выгравированы 7 знаков, имитирующих англо-саксонские руны; к сожалению, они не читаются. Характер повреждений указывает на то, что брошь быстро и с силой оторвали от одежды и затем закопали, возможно, во время опасности.
Четкий и вместе с тем простой орнамент, размер броши и надпись позволяют предположить, что ее владелица являлась женщиной, обладавшей определенным статусом.

Англосаксония, сер. IX века

http://s43.radikal.ru/i099/0908/25/0f147ba81fa8.jpg

Широкое применение золота в отделке - при том, что в те времена золото чрезвычайно высоко ценилось из-за редкости.
Гладкие золотые панели окружены животными(собаки в ошейниках), глубоко вырезанными в серебре для придания эффекта ажурности.
Эту штуковину носили как медальон.

Julia. По материалам Британского музея.
http://www.britishmuseum.org/default.aspx

+5

157

Женские трехчастные шоссы

http://www.bern.ru/v2/img/articles/hose/01.gif

http://www.bern.ru/v2/img/articles/hose/13.gif

http://www.bern.ru/v2/img/articles/hose/munhose.gif
Мюнхенские шоссы

Подробно как сшить тут

+4

158

Мужская одежда,
Германия, XIV век
Бурова Е. (КИР "Берн", (СПб))

Камиза (нижняя рубашка)
Материал: лен / хлопок / шелк

Нижняя рубашка (аналог белья). Длина рубашки - до середины бедра, рукава длинные, к низу зауженные. Сама рубашка всегда расклешенная, за счет клиньев, которые вшиваются в боковые швы. Перед и спинка могут быть единым куском, а могут и сшиваться на плечах. Застежка горловины - шнуровка, пуговицы, завязки. Под мышкой ластовица. Шов рукава снизу.
Камиза обычно белого цвета.

http://www.bern.ru/v2/img/articles/kamiza.jpg

http://www.bern.ru/v2/img/articles/kamiza2.jpg

Брэ (трусы)
Материал: лен / хлопок / шелк

Неширокие семейники до колена с ластовицей и швами на боках. Ниже колена делается завязка. Сверху тоже заязка. Начиная с середины 14 века идет тенденция по укорочению длины брэ, вплоть до совсем коротких в 15 веке.

http://www.bern.ru/v2/img/articles/bre.jpg

http://www.bern.ru/v2/img/articles/bre2.jpg

http://www.bern.ru/v2/img/articles/bre3.jpg

Каль (чепчик)
Материал: лен / хлопок / шелк

Чепчик надевался под разнообразные головные уборы и стеганые подшлемники в том числе. Шьется из двух одинаковых половинок, завязывается под подбородком.

Еще выкройки
Котарди
Материал: сукно / шелк (бархат и т. д.) / лен
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк

Верхняя рубашка (куртка). Котарди должна закрывать камизу. Рукава длинные, к низу зауженные, могут застегиваться от локтя вниз по шву. Застежка спереди сквозная или до солнечного сплетения, обычно на пуговицы. Котарди для удобства внизу расширяется, но должно плотно облегать фигуру. Под мышкой может быть ластовица. Может быть воротник стоечка. Шов рукава один, сзади или снизу. Котарди обычно делается на подкладке. Т. к. подкладку не видно, она может быль любого цвета. В конце 14 века котарди сменяет дублет пришнурованный к сшитым шоссам.
Котарди может шиться из ткани двух цветов: левый рукав и правая половина одного цвета, правый рукав и левая половина другого.

Шоссы (чулки)
Материал: лен/ сукно / шелк

Высокие чулки, подвязываются к поясу. Шов сзади. Кроятся по косой. Цвет любой.Способов привязки к поясу несколько. Вполне могли шнуроваться к брэ. Для удобства под коленом шоссы вполне быть подвязаны ремешками с пряжками. При жаре шоссы часто носили закатанными. На рубеже 14-15 века появляются сшивные шоссы, но раздельные еще долго носили и в 15 веке. Схема кроя носка дана приблизительно, на самом деле все сложнее, и за точной выкройкой лучше обратится к другим источникам.

Упелянд
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк

Верхнее платье богатого горажанина или дворянина. Упелянд должен закрывать снизу котарди. Выкройка спинки и переда такая же как у котарди, рукава к низу расширяются. Низ упелянда и рукавов может быть выполнен в виде фестонов разного размера и формы. Особой популярностью уппелянды начали пользоваться на рубеже 14-15 веков. Подкладка другого цвета. Шов рукава сзади или снизу. Роскошный уппелянд демонстрирует статус и достаток его владельца

Тирольская шапочка
Материал: сукно / шелк
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк / сукно

Шьется из двух половинок или одной детали по форме похожей на сердечко. Подкладка может быть другого цвета
Таблетка
Материал: сукно / шелк
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк / сукно

Изготавливается нечто вроде ведерка из ткани, после чего край отгибается наверх. Высота таблетки в готовом и согнутом состоянии - 10-12 сантиметров. Подкладка может быть другого цвета или с рисунком

Шаперон
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок

Шаперон обычно шьется из трех частей: одна часть верх и две половинки пелерины. Швы пелерины или на плечах или спереди и сзади. Подкладка шаперона обычно другого цвета. Низ пелерины может быть выполнен в виде фестонов разной формы. Иногда спереди делается застежка: шнуровка или пуговицы. Чем длиннее хвост шаперона, тем круче владелец. Длина пелеирины зависит от вкусов владельца, так что пелерина может слегка прикрывать плечи, а может и спускаться почти до пояса. Можно делать цельнокроенную с верхом пелерину, тогда в швы спереди и сзади вшиваются клинья. Можно вшивать клинья на плечи пелерины.

Котта
Материал: сукно / лен / хлопок
Материал подкладки: лен / хлопок / сукно

Котта бывает однослойная если суконная, и бывает двухслойная, если теплая суконная или из более тонких тканей. Однослойная котта по краю обрабатывается обтачкой, иногда другого цвета. Подкладка двухслойной котты тоже может быть другого цвета. На кавалерийских коттах спереди и сзади разрезы. Форма ворота круглая или каре. На плечах могут быть швы. К низу котта может быть расклешенной, а может равномерно расширяться от самого верха или вообще не расширяться. У котты могут быть крылышки, их длина обычно до локтя. Низ котты и крылышек может быть выполнен в виде фестонов. По бокам котта может быть зашита или сделана застежка - шнуровка. Длина котты варьируется от середины бедра до щиколоток. Котта - это скорее не гражданская одежда, а знак различия и вариант плаща. На котту может быть нашита разнообразная символика.

+6

159

Рыцарские пояса в XV веке.

В 15 веке рыцарские пояса сохраняли свое значение, как выразители социального статуса и уровня достатка.
Однако материалы, из которых они теперь стали делаться, были не в пример дороже, чем раньше. Если в 13 веке пояс изготавливался из кожи и шелка (наиболее были распространены синий и красный цвета) мог украшаться накладками из драгоценных материалов (как -  то: камни, золото и. т. д) то в 15 веке он был уже целиком из золота. Поэтому неудивительно, что позволить носить себе такой пояс могли только самые знатные и богатые рыцари, остальные довольствовались кожаными поясами.
Такие пояса дарили лучшим друзьям и союзникам, закладывали и оставляли в наследство. Когда же рыцарь попадал в плен, пояс вместе с мечом с него снимали (эта традиция «распоясывания» пленных имеет глубокие корни и существовала еще во время Второй Мировой войны)
Изготовляли пояса  в специальных мастерских на заказ, поэтому появление двух одинаковых поясов, а тем более большого количества однотипных «ремней», как это мы видим в наши дни, было практически нереально.  Носились пояса  поверх доспехов и короткой гербовой туники. Пояс  должен был свободно болтаться на бедрах, показывая, насколько могущественен его владелец.
Надо заметить, что при этом пояс не терял своей первоначальной защитной функции (защита круга), а также, акцентируя внимание на нижней части фигуры, являлся своеобразным элементом сексуальной
культуры. И привлекал взоры Дам.
К середине 15 века  рыцарские пояса вышли из моды. Дольше всего мода на них продержалась в Англии – до 1465 года.
(Вообще же мода на тот или иной военный «аксессуар» была довольно краткой – всего  около 30 лет).

Использована информация с сайта
http://gelfrad.narod.ru/Suit_knight.html

На иллюстрации изображен фрагмент битвы при Пуатье.

увеличить

+5

160

Навеяно статьей в теме о думах о родном крае.

иннета написал(а):

Так, например, длина обуви отражала степень мужественности: чем длиннее носок, тем плодовитее мужчина!
Такая обувь называлась пулены и была очень популярна в средневековой Европе

В те времена, когда мужские штаны были попросту двумя отдельными штанинами, а верхняя одежда всё укорачивалась и укорачивалась, гульфик постепенно стал просто необходимым (можно представить, как при резких движениях - скажем, вскакивании в седло - одежда распахивалась, задиралась, и...) Правда, некоторые исследователи настаивают, что дело вовсе не в этом - просто штанины стали очень уж тесными, ограничивающими движение. Как бы там ни было, несколько сотен лет без гульфика не обходились.

Возьмём, к примеру, Англию. Согласно легенде Эдуард III (1327-1377) приказал сделать у своих доспехов гульфик покрупнее, потому что удача в военных делах, как он чистал, в немалой степени зависела от мужественности человека. Мужественности во всех смыслах. А из моды гульфики выйдут только при Елизавете I, то есть триста лет спустя...

Больше всего "повезло" королям - их портреты писали часто, и, соответственно, в разных костюмах, так что можно делать целые подборки по тем или иным деталям костюма того или иного монарха.

Вот Генрих VIII, бывший "самым красивым мужчиной Европы". По одной из версий, он не просто носил гульфики, а сделал их весьма яркой частью костюма - стёганые, с декоративными прорезями, украшенные драгоценными камнями - поскольку хотел продемонстрировать той же Европе, что у него есть, чем похвалиться, и чем зачать наследника мужеска полу. Про него порой язвительно говорили, что сперва в комнате появляется гульфик, а потом уже сам король:
http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/codpiece_HenryVIII.jpg

Его сын и наследник Эдуард VI пытался подражать отцу, но... за молодостью лет ему не было чем похвастаться:

http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/codpiece_EdwardVI.jpg

Француз Генрих II И его сын Карл IX относительно скромны:
http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/codpiece_AnriII.jpg

А вот испанский король Филипп II потрясает. Средний в нижнем ряду гульфик - деталь картины, изображающей свадьбу Филиппа и английской королевы Марии. Вероятно, он призван продемонстрировать, что принц был в полной боевой готовности, и мог в любой момент выполнить то, за чем его, собственно, и пригласили в Англию - подарить стране наследника. А уж правый в нижнем ряду - это... это... Это уже какой-то совсем откровенный фаллический символ. Да, в общем-то, даже и не символ. :)

http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/codpiece_PhilipII.jpg

Английским джентльменам тоже было что продемонстрировать. Сэр Роберт Дадли, афворит королевы Елизаветы:
http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/Robert_Dudley_e_Leicester_Steven_vander_Muelen_1560s.jpg

Габсбурги тоже хороши. У великого императора Карла V всё великое - и гульфик, и пёс...

http://diar.ru/marianna/photos/portret/collect/codpiece/CarlV_Tizian.jpg

Говорят, что гульфик оставался плоским многие годы. И вот однажды Фабрицио, герцог Болоньи, поторопился после любовного свидания предстать перед Генрихом VIII и королевой Анной Болейн. Анна, обратив внимание на внушительную выпуклость, спросила: "Это яблоко (codling), или же вы просто счастливы меня видеть?" Увы, в те времена слово codling применяли по отношению к яблокам маленьким, незрелым, или же длинным зеленоватым сортам, так что неизвестно, то ли Анна польстила итальянцу, то ли, наоборот, оскорбила его. :)
http://eregwen.livejournal.com/368886.html

+7

161

Вторая кожа. Снова о одежде.

http://s11.radikal.ru/i184/0909/d7/59d7c2d16008.jpg

Как и в древние времена, основным материалом для производства средневековой европейской одежды была шерсть, преимущественно овечья.
Ее качество варьировалось в очень широких пределах и зависело, прежде всего, от породы овцы и того региона, где она содержалась.
Английская шерсть считалась наилучшей, поскольку в этой стране преобладал холодный влажный климат, а сезоны выпаса были на удивление продолжительными.

Derbyshire  ;)
http://i014.radikal.ru/0909/dc/16c71b39fc5c.jpg

Длинные белые волокна были гораздо лучше темных коротких, поскольку из них получалась более прочная нить, выдерживавшая сильную окраску.
Цены на готовую шерстяную ткань также разнились — в зависимости от особенностей процесса ее изготовления, качества шерсти и цвета окраски.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — якобы в средневековье люди поголовно одевались в тряпки мышиного цвета, и лишь самые богатые и знатные щеголяли всеми оттенками радуги. На самом деле цветная одежда была достаточно распространена даже среди простолюдинов.
Другой вопрос в том, что стоила она заметно дороже некрашеной, а потому доставалась из сундуков лишь по особым поводам.

http://i025.radikal.ru/0909/16/9258d264e0e2.jpg

http://i059.radikal.ru/0909/dc/719300557db4.jpg

Самая дешевая ткань была шероховатой и неприятной на ощупь. Ее делали из низкопробной темной шести, часто подмешивая туда льняные или конопляные волокна.
Ткани классом выше были более светлыми, легкими и «воздушными» — зачастую их волокна сплетались не прямой «рогожкой», а узорчато, например — «елочкой».
Их также подвергали валке, то есть пропускали через специальное устройство, создававшее давление на ткань, смоченную кислым раствором.
В результате та становилась более мягкой, плотной, теплой и ровной. Самая дорогая ткань по своим качествам приближалась к шелку.

http://i078.radikal.ru/0909/d5/0ea27580aa81.jpg

Готовую ткань дорогих «сортов» обрабатывали органическими красителями, что еще больше увеличивало ее стоимость.
Например, листья вайды придавали ей синий цвет (от бледного до глубокого индиго), а в комбинации с другими травами — различные оттенки зеленого.

Вайда красильная
http://s42.radikal.ru/i097/0909/b8/3835b78bf31f.jpg

Одним из самых дорогих красителей был кермес (насекомое из группы травянистых тлей), живущий на дубах в южной Европе. Их высушивали, перетирали, растворяли в воде и получали отличную краску пурпурного цвета. Чёрный цвет достигался смешением кермеса и железного купороса.

При окраске фетра (войлока) средневековые шляпники использовали цветовые стабилизаторы, содержащие ртуть.
Защиты для рук у них не было, и ядовитый металл свободно впитывался сквозь кожу.
По этой самой причине многие шляпники страдали от нервных расстройств и заканчивали трудовую карьеру в Бедламе.
Отсюда пошло выражение «безумный шляпник», популяризованное Льюисом Кэрроллом.(Бедлам (англ. Bedlam, от англ. Bethlehem — Вифлеем; официальное название Бетлемская королевская больница — англ. Bethlem Royal Hospital.С 1330 года тут была расположена больница, которая стала больницей для душевнобольных в 1377 году)

http://i066.radikal.ru/0909/e8/e18f1a191e38.jpg

Люди с ограниченным достатком делали (или покупали) ткань и шили себе одежду сами. Зажиточные граждане поручали шитье портному, под свой индивидуальный размер.
Если требовалась одежда представительского класса — с мехами и узорами — к работе подключались скорняки и вышивальщики.
Королевские семьи обычно содержали при дворе собственных портных — нередко по одному мастеру на каждого взрослого аристократа.

В раннем средневековье разница между мужской и женской одеждой была выражена не так явно, как в более поздние периоды.
Для примера - самое популярное название - блио (bliaut).
И господа, и дамы охотно носили это платье. Мужчинам дозволялось надевать укороченные варианты (по лодыжку, икры или бедро), а женский подол должен был достигать земли.

http://i071.radikal.ru/0909/0d/75051855b699.jpg

http://s15.radikal.ru/i189/0909/92/609bf99b20ed.jpg http://i034.radikal.ru/0909/14/2fb555f23edc.jpg

http://s16.radikal.ru/i191/0909/50/7dd7fa43a6ee.jpg

Длинные платья (как мужские, так и женские) прилегающего контура с узкой талией назывались котарди.
Более дорогой и пышной альтернативой был упеленд — очень свободное складчатое платье с широкими (1-3 метра) рукавами.
Широкая и тяжелая юбка выработала у женщин привычку придерживать перед собой часть подола — жест, который вы наши дни ассоциируется со старинными церемониями.

http://i062.radikal.ru/0909/7b/d8b8f87530b2.jpg

Роль нижнего белья исполняла нижняя рубашка — короткая мужская туника и длинная женская камиза.
Все они одевались на голое тело и выполняли две функции — защищали его от натирания грубой верхней одеждой, а также собирали пот. Камизу из хорошего льна носили лишь состоятельные женщины. Простолюдинки использовали более грубую ткань.

На вершине женской моды стояли головные уборы. Ходить с непокрытой головой позволялось лишь молоденьким девочкам.
Длинные волосы считались фактором обольщения (Ева, Мария Магдалина и другие библейские соблазнительницы изображались с распущенными волосами).
К тому же некоторые теологи настаивали на том, что женщинам необходимо прикрывать уши, поскольку Святой Дух вошел в деву Марию якобы через ее ухо, после чего она забеременела.
Женские уши некоторое время считались едва ли не срамным местом, а срывание головного убора дамы было равносильно обвинению ее в занятии проституцией. %-)

http://s49.radikal.ru/i125/0909/c6/eb5d7c9abaa5.jpg

Средневековая одежда выполняла множество «распознавательных» функций. По цветам и гербам ливрей слуг можно было определить знатность их хозяев.
Члены ремесленных гильдий также имели собственную цветовую гамму.
Монахов-францисканцев прозвали «кордильерами» из-за их поясов, сплетенных из веревок (кордов).
Прокаженные, проститутки, сарацины и иногда даже христиане были обязаны носить особую одежду или знаки на ней.

http://i006.radikal.ru/0909/99/5606aae51881.jpg

Вперёд в прошлое:
http://www.mirf.ru/Articles/art1685.htm

+7

162

В средневековой Европе обручальные кольца «кочевали» буквально по всем пальцам обеих рук, побывав и на указательном пальце, и даже на мизинце.
Например, в Англии времен правления короля Георга I обручальные кольца надевали на большой палец.
Обручальное кольцо считалось не только украшением. Оно было своеобразным символом верности супругов.
Что касается именно безымянного пальца, то считалось, что существует кровеносный сосуд именуемый "vena amoris" (сосуд любви), который идёт из этого пальца прямо к сердцу

Ring given to Catharina Von Bora, June 13, 1525, by Martin Luther with sacred scene.

http://i041.radikal.ru/0909/fe/5ec45f1ef86f.jpg

Греки и римляне носили перстни на безымянном пальце левой руки, который они называли перстневым. У древних галлов и бриттов было принято украшать указательный палец.  Из чего обычно делались обручальные кольца? Как правило, основным материалом для них служило золото.
Но поначалу, например, в Древнем Риме, в ходу были и железные кольца, и лишь позднее они стали золотыми, свидетельствуя о материальном благополучии своего хозяина.
Самые первые кольца изготавливались из железа. Потом их научились делать из благородного металла — золота — и украшать драгоценными камнями.
Потерять свадебное кольцо считалось большим грехом.

Ertuscan wedding ring from the 6th  Century, B. C.

http://s40.radikal.ru/i090/0909/a2/cc5862cdec5f.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16th Century German wedding ring, double ring, with Latin inscription "What God Hath Joined Together, Let No Man Put Asunder.

http://s47.radikal.ru/i117/0909/09/b1faab944e2b.jpg

В Средние века внешний вид обручальных колец поражал своим разнообразием. До чего только ни доходила фантазия их создателей!
Кольца имели форму переплетенных рук, сердец, пронзенных стрелой Амура. Часто на них наносили каббалистические знаки, магические цифры (например «3» — как символ веры, надежды и любви), 7 - как просто счастливое число.
Например,  в Нюрнбергском музее сегодня хранится кольцо XIII века, найденное при раскопках. Оно имеет простой трехгранный профиль и надпись «Во мне верность».

Фото из музея
http://i051.radikal.ru/0909/7a/2ad8056434b4.jpg

http://i057.radikal.ru/0909/05/4dc2c817bc9c.jpg

Встречались надписи и попроще — «Любовь до гроба», «Пока люблю — надеюсь» — или напротив, более патетичные —   «Соединенные вместе Богом не могут быть разлучены человеком». 
Необычайно популярны тогда были кольца-половинки. Их носили отдельно муж и жена, но только соединенные вместе, эти половинки составляли целое кольцо, на котором можно было прочесть какое-нибудь изречение.

http://s11.radikal.ru/i183/0909/10/5fbcacdfc201.jpg

Отредактировано иннета (2009-09-21 04:53:03)

+10

163

Выкройки среденвековой одежды разных периодов.
--

+1

164

Еще об одежде.

"Черный цвет одежды в 13-14 в".
Автор: Ротгер (Rotger)

() "Я бы хотел заострить внимание читателя, в первую очередь, на проблеме использования черного цвета в немонашеских костюмах (с клириками и так все понятно). К сожалению, в реконструкторской среде сформировалось мнение, что черный цвет считался мрачным, траурным, и как следствие был явно не в моде. Как мне кажется, подобное мнение является несколько ошибочным и, в основном, порождено современным мировоззрением. В своей статье я попытаюсь если не опровергнуть, то, по крайней мере, пошатнуть это устоявшееся мнение. ()".
Далее:
http://www.truehistory.ru/p_black.htm

Medieval Clothing
http://www.medieval-life-and-times.info … /index.htm

О шапках и шляпах (может быть, уже и было).
http://www.larsdatter.com/strawhats.htm

Одежда шотландцев в 16 - 17 в.в.
(мужчин и женщин). на английском с иллюстрациями.
http://www.historicgames.com/Scottishst … ttire.html

Scottish Women's Clothing/Одежда шотландских женщин.
by Sharon L. Krossa
http://www.medievalscotland.org/clothin … omen.shtml

Easy Men's Hats from 1300 - 1500: Workshop & Notes/
О разных видах мужских шляп.
http://www.virtue.to/articles/mens_hats.html

Шляпный словарь.
http://www.hatshapers.com/Dictionary.htm

"No Hat Upon His Head"
http://northernelectric.ca/medieval/hats/hats.htm
О разных шляпах

+2

165

Образцы обуви (на продажу).
13 - 14 века.

http://www.plantagenetshoes.freeserve.c … _13_14.htm

+3

166

Чтобы понять, как функционировали отдельные элементы костюма, нужно понять, что носилось под ними, и общественные обычаи, связанные с ним.
Основные предметы нательного белья были одинаковыми, как у гражданских, так и солдат, вплоть до выдаваемого армейского белья в 19 веке.
Оно состояло из подштанников (брэ), чулок (шоссы) и рубашки (на латинском camisia, норманская chemise, англо-саксонская smock).
Изначально брэ были важной частью гардероба, их носили как штаны и заправляли в шоссы.
В течение 14 века шоссы стали более облегающими и подвязывались в районе бедра к дублету. В 15 веке это уже был предмет одежды, напоминающий штаны.

http://i075.radikal.ru/0910/88/b63aa3bd213c.jpg

(А) Туника - основной предмет мужского костюма - одевалась через голову. С течением времени ее крой усложнялся.
Судя по ранним изображениям в рукописях, цвета были довольно яркими, что, впрочем можно отнести на счет фантазии художника, хотя надо признать, что люди тогда отдавали предпочтение ярким цветам, узорчатым тесемкам или полностью покрытой узорами одежде. Известно, что знатный англо-сакс подарил аббатству Эли рубаху алого и пурпурного цвета с вышивкой из золота (купель собора в Гильдерсгейме, ок. 1210 г.)

(B, I) Эти изображения показывают развитие шоссов и брэ. Изначально брэ напоминали ранние штаны (В) с разрезом снизу для удобного фиксирования на лодыжке, подвязанные к колену(С) или к поясу (Е, F). Ткань на поясе обмотана вокруг ремешка или шнура, иногда туда вешали кошелек, скрытый под коттой от посторонних глаз (G). Шоссы сначала носились до колена, потом и на полную длину ноги, и подвязывались на поясе. (I, J) Хотя люди часто спали голыми, их редко изображают голыми до пояса. Вместо того, чтобы снять рубаху, они снимали шоссы и работали в брэ и нижних рубахах, заткнув их за пояс.

(K, L) Рубахи; глубокие разрезы на спине, по боками и квадратный вырез на шее, скроена по простой, т-образной выкройке.

(М,N ) Типичные брэ 15 века. Реконструкции основаны на ряде источников.

(О) Типичный образец мужской или женской рубахи с клиньями из подмышки для расширения юбки.

(P) На миниатюре одной из часовых книг Герцога Беррийского изображено повседневное рабочее платье, какое могла носить женщина из лагерной прислуги.
Оно собрано и заложено за пояс, чтобы сократить длину. Отдельные длинные рукава могли прикрепляться булавками.

(Q,R ) Реконструкция раздельных шосс, типичных для конца 14 - начала 15 века.
(S,T,U ) Детали воротников рубах.

(V) Рубашка ландскнехта с развязанным воротником, обычно стянутым.

(W) Две дамы, следовавшие за армией, нарисованные Урсом Графом около 1516.

(отрывок из книги "Средневековый военный костюм"Дугласа Миллера и Г. А. Эмблтона. Перевод Клуб «Берн»)
http://www.bern.ru/

+6

167

http://s39.radikal.ru/i084/0911/56/796e05b3301f.jpg

Вот такая шапочка ингда встречается на средневековых изображениях.
Порывшись и пошукамши инфу, выяснилось, что звать её тиролька (название конечно же современное  :confused: )
Изготовляли её из валяной шерсти, окрашивали. Опосля такие шапочки украшали пером и надевали на охоту.

http://i011.radikal.ru/0911/f3/2a6cd08922d7.jpg

Пример женской тирольки

http://s60.radikal.ru/i168/0911/a4/845c710e9f36.jpg

Именно в этой шапчонке чаще всего изображают Робин Гуда. ;)

http://i056.radikal.ru/0911/37/f5beb7006628.gif

http://s39.radikal.ru/i083/0911/29/89546bcefeb3.gif

---

Отредактировано иннета (2012-07-11 10:18:04)

+5

168

Европейский костюм
Готика. Вольфганг Брун и Макс Тильке
ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII — XIII вв.
http://www.cross-roads.ru/dress-history … -brun.html

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 — 1100 гг
http://www.cross-roads.ru/dress-history … -brun.html

КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (IX-XII века).
Р.В. Захаржевская
http://www.cross-roads.ru/dress-history … skaya.html

КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Н.М. Каминская
http://www.cross-roads.ru/dress-history … skaya.html

Женские исторические, национальные и сценические костюмы (London. 1865)
http://thl.cross-roads.ru/
О книге
Книга издана в Лондоне в 1865 году и является иллюстрированной коллекцией скорее сценических, чем исторических костюмов: многие платья по сути относятся не совсем к тому периоду о котором написано, много стилизаций. Впрочем, работа художник-костюмера и не требовала никогда абсолютно точной реконструкции костюма - главное, соответствие духу спектакля и замыслу режиссера.

Однако, благодаря тому, что на XIX столетие пришелся археологичекий бум и история воспряла как наука, этот труд все-таки уделяет достаточно пристальное внимание историческим реалиям, не ударясь в абсолютную сценическую фантастику и абстракцию.

+4

169

Одёжа с миниатюр. «Роман об Александре»
Коротенькая справочка: «Роман об Александре» зачастую считают чуть ли не первым рыцарским романом.
Первая версия этого текста датируется тридцатыми годами 12 века и приписываются перу прованского автора Альберик из Бриансона, от неё осталось всего 105 стихов. Заслуга первой версии в том, что она стала когда-то бесцеллером для нескольких поколений, дала толчок развитию куртуазной литературы и впоследствии привела к появлению на свет рукописи, датируемой 1338-1340-ми годами.

#  Изображения мужских сюрко с интересными рукавами, переходящими от локтя в ленты.
# Шапероны
# Плащ-мантель на даме, заколотый аграфой
# Пулены
# Поясные  сумочеки спереди

http://s53.radikal.ru/i142/0911/93/85808fca6041.jpg

Женский шаперон

http://s14.radikal.ru/i187/0911/73/64e0d8bf29c1.jpg

Мужские шапероны и какие-то дурацкие штиблеты у них же :confused:

http://s41.radikal.ru/i091/0911/b6/190615c9e7bf.jpg
http://citadelblog.ru/o-klube/

Вот. Дама в камизе, иначе говооря в нижнем белье (фрески  Джотто ди  Бондоне)
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g … index.html

http://i067.radikal.ru/0911/a2/53e8f1fa4135.jpg

http://s56.radikal.ru/i151/0911/fc/502f47647b2a.gif

Головные уборы и обувь

Носили много видов шапок: все похожие на войлочные или шерстяные неглубокие колпаки, с полностью или частично вывернутыми полями; шапки-носки, худы, свернутые до шапок.

http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/25/03/0300f20230bdfd42c46998b639df9750.jpg

Большинство средневековых ботинок шилось вывернутыми наизнанку из мягкой кожи, а потом выворачивалась на лицевую сторону, более толстые подошвы могли пришиваться после. Тяжелые ботинки с высоким голенищем носились крестьянами и путешественниками. Они шнуровались, застегивались пряжками или обрачивались вокруг ноги ремешками.  Часто такая обувь еще и имела подкладку. Полусапожки тоже были популярны как для передвижения пешком, так и для верховой езды.

http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/25/48/481e370e4c139b506e7446895f328f8a.jpg

http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/25/2c/2c723de690a6d6584f7473c0702549a4.jpg
(из книги Дугласа Миллера и Г. А. Эмблтона)
http://www.bern.ru/

Отредактировано иннета (2009-11-25 06:19:44)

+4

170

http://s52.radikal.ru/i138/0911/ae/3562d6f70b8d.jpg

Самым простым и самым древним головным убором является покрывало - обычный кусок полотна (обычно льняного или шерстяного), прямоугольный или выкроенный “солнцем”.

http://i052.radikal.ru/0911/ac/2fbbe45d63d5.jpg

Им покрывали голову так, чтобы один прямой край закрывал лоб, а остальное полотно ложилось на шею и плечи по бокам и сзади.
Это самый простой способ использования, хотя концы полотна можно было, как угодно драпировать на шее или вокруг плеч.
Покрывало часто удерживалось на голове обручем или лентой.

http://i021.radikal.ru/0911/4c/048e8a8c6815.jpg

1280 Германия

http://i016.radikal.ru/0911/23/afc0e3fc1456.jpg

В той или иной форме платки были в моде до конца Средневековья.
Примерно в середине столетия появляется барбет – широкая полотняная лента, проходящая под подбородком, концы которой завязывались на темени.

Вимпл –это западно-европейский средневековый головной убор, традиционно состоящий из 2-х покрывал (верхнее закрывало волосы, нижнее – закрывало шею и грудь. Появилось около 1190 года. Оно обрамляет лицо, прикалывается к волосам над ушами или на темени под покрывалом, обычно прячется за вырез платья.
Как правило, оно прикрывает подбородок.

http://i041.radikal.ru/0911/d1/e0bf5a487383.jpg

http://s42.radikal.ru/i097/0911/f2/5fa300965762.gif

Около 1220 года горизонтальная повязка на висках превращается в широкую ленту из жесткого полотна, которую носили вместе с барбетом и которая по форме напоминала “таблетку” – маленькую шляпку без полей и с плоским донышком, иногда ее надевали поверх узкого чепца. Знатные женщины могли дополнять головной убор диадемой

http://s54.radikal.ru/i143/0911/f8/504528928734.gif

http://academy.chelkon.org/?article=21

А такие вот чепцы носили женщины-простолюдинки.

http://s53.radikal.ru/i140/0911/59/939ae7c7f76d.jpg

http://s47.radikal.ru/i118/0911/a6/af684a56f9dc.jpg

http://i040.radikal.ru/0911/8c/1957345d62b6.gif
******************
Нательные крестики.

c. 14th
http://s43.radikal.ru/i101/0911/e2/ea681c4097f8.jpg

12th
http://i014.radikal.ru/0911/1d/984d54b49ec4.jpg

Отредактировано иннета (2009-11-30 02:34:03)

+6

171

Значит, все - таки носили тогда нательные крестики?
Это хорошо ))

0

172

Marion написал(а):

Значит, все - таки носили тогда нательные крестики?

???
Разве в этом были сомнения?

0

173

Bobby написал(а):

Разве в этом были сомнения?

Были сомнения. В фильмах герои не демонстрируют нательные крестики при каждом удобном случае. Даже в РоС, кажется так.

Отредактировано Marion (2009-11-30 15:38:01)

0

174

Marion написал(а):

В фильмах герои не демонстрируют нательные крестики при каждом удобном случае.

А жители средневековья не в ответе за то, что наснимали про них в кино. :) К тому же, нательный крест на то и нательный, что его носят на теле, то есть, под одеждой. А не на показ.

Marion написал(а):

Даже в РоС, кажется так.

У Марион на шее крест в самом начале - когда она выходит к барону, видно в вырезе, и когда Робин вбегает к ней в спальню - тоже. В третьем сезоне королева Изабелла носит на груди вот такенный крест (правда, она едет в паломничество).

+2

175

Княгиня написал(а):

нательный крест на то и нательный, что его носят на теле, то есть, под одеждой.

Т.е. его было не принято демонстрировать? Я вообще говорю, не применимо к концу 12 века.
Крест Марион вот только сейчас и вспомнила :D
Спасибо за напоминание.

0

176

Marion написал(а):

Т.е. его было не принято демонстрировать?

Вообще - да. Нательный крест - не украшение. Есть упоминание о ношении нательных крестов ещё в раннехристианские времена, хотя единой традиции ещё не было. Понятно, что их не демонстрировали окружающим. Впоследствии крестами могли и украшаться, особенно если крест сам был ювелирным изделием. Отдельная тема - наперсный крест священника (который, кстати, не отменяет нательного). И, как мне кажется, традиция, по которой "её (скромной девушки) единственным украшением был крест" относится к более поздним временам, претерпевшим влияние пуританства.

+1

177

Брэ и правила приличия

http://i058.radikal.ru/0912/1b/d993b5673418.jpg

Сохранилось много средневековых изображений, где у людей  показана эта деталь туалета.
Брэ являлись обязательным элементом мужского костюма, элементом достаточно скромным и незаметным, поскольку носились они под одеждой.

Из источников, которые освещают быт и нравы дворян, видно, что на торожественных мероприятиях благородные гости предпочитали быть при полном параде.
В сценах пиршеств, куртуазных игр и прогулок, торжественных выездов, турниров и т.д., нет ни одного человека, показывающего брэ (будь это рыцарь или человек из его окружения).

http://i029.radikal.ru/0912/24/60ca1cdbb189.jpg

Кстати, горожанане в демонстрации брэ  также не замечены.

Неуместность брэ для показа на людях подтверждают и письменные источники.

Французский хронист, монах из Сен-Дени под 1350 годом пишет следующее:
    "Примерно в этом году оруженосцы и их свита, некоторые горожане и их слуги завели столь короткое и узкое платье, что оно позволяло видеть то, что стыдливость повелевает скрывать. Для народа сие было весьма возмутительно"
(цит. по: Ястрибицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995,  со ссылкой на Броделя Ф. Структуры повседневности).

"Французские проповедники сравнивали «бесстыжих юношей» с обезьянами, утверждая, что именно публичная демонстрация обтянутых задниц стала причиной поражений Франции в Столетней войне.

Майнцкая хроника под 1367 годом упоминает о том, что городская молодежь стала носить такое короткое платье, что при ходьбе, наклоне, сидении "делались видимыми либо зад, либо срам"
(цит. по: Ястрибицкая А. Л.)

В XIV веке в Вене придворный поэт Петер Зухенвирт написал поэму "О сне возлюбленной", рассказывающую о пикантных похождениях некоего Хинденплотца (дословно - "голозадого"), приверженца узкого и короткого платья.
( из статьи И.С. Кона "Битва за штаны: этикет, мода, политика, идеология")

Во всех трех случаях демонстрация брэ осуждается.
Живое воплощение неуместности показа брэ в "куртуазном собрании" - придворный шут.  Для него демонстация брэ была делом профессиональным.
Шуты всех мастей изображаются в брэ (и порою - только в них) с XIII века.

Одновременно, существовали ситуации, в которых люди высокого происхождения могли показывать брэ в присутствии дам -  в сценах крещения-омовения, каких-либо упражнений и т.д.

http://s39.radikal.ru/i084/0912/b4/f2ca0267ed8c.jpg

Простолюдины - крестьяне на полях, солдаты в военном лагере и т.д. - носят брэ в соответствии со своим понятиями о приличиях.
У них свои занятия, большинство из которых - довольно грязная работенка в тяжелых условиях.
Поэтому те, кто работал на пашне, в скотобойнях, красильных мастерских или восстанавливал силы между битвами, были заинтересованы в первую очередь не демонстрации себя и своих парадных одежд, а в том, чтобы эти одежды сохранились и служили дольше. Для этого их предпочитали снимать и оставаться в рубахах(камизах) и брэ.

http://s15.radikal.ru/i188/0912/b3/241c84aa56e2.gif http://s49.radikal.ru/i126/0912/c2/67e3ff88f432.jpg http://i026.radikal.ru/0912/41/da88cfb2c243.jpg

Итого - всему свое место, в одних ситуациях знатные и куртуазные люди могли демонстрировать брэ, в других - нет.
Также не следует подходить с одной мерой к знати и к простолюдинам -  их понятия о приличиях могут существенно отличаться. 

http://s47.radikal.ru/i118/0912/88/a921ce12c666.jpg

+8

178

Поскольку эти иллюстрации были опубликованы в работе "Женские исторические, национальные и сценические костюмы" (London. 1865), размещаю их в этой теме  :)

http://i034.radikal.ru/0912/19/058573197859.jpg
Англия - Беренгария (Berengaria).
Королева Ричарда I (Richard 1st) 1195 год

http://i022.radikal.ru/0912/51/095b15cc3bbb.jpg
Изабелла Шотландская, жена Франциска I Британского. 1199 год.

http://i002.radikal.ru/0912/eb/d0739a126839.jpg
Бланка Кастильская.
1210 год

Ссылка на книгу

Отредактировано Vihuhol (2009-12-07 11:02:16)

+4

179

Майнцкая хроника под 1367 годом упоминает о том, что городская молодежь стала носить такое короткое платье, что()

Как это похоже на то, что неск. лет назад появлялось в прессе в связи с входом в моду джинсов с заниженной талией... :|
А ведь и правда, неприлично демонстрировать бельишко. Вот даже дома перед семьей... некот. людей это сильно смущает, ибо.

0

180

Кошелек не роскошь...

http://s04.radikal.ru/i177/0912/6e/2fefd2efa42b.jpg

Как известно, такой простой и привычной нам с вами вещи как карман, в средневековье ещё не существовало, а такие вещи как денежки, ключи от дома и другие мелочи, уже были широко известны. Как же выходили люди из этой щекотливой ситуации, ведь в самом деле, не в руках же таскать всё своё добро?
Конечно не в руках, можно ведь использовать для этой цели.. кошелек!
Нет, конечно же "кошельком" ту сумочку, иногда довольно объемную, что носили в ту пору на поясе как мужчины так и женщины, назвать нельзя, вот "кошель", - это будет намного правдоподобнее.

http://s60.radikal.ru/i169/0912/c6/5f2b089dc61d.jpg

Кошель носили сплошь и рядом, чему свидетельство - большое колличество средневековых бытовых изображений, приглядевшись к которым, можно без труда найти на них сей предмет. Кошелек, как и пояс, можно было свободно приобрести на любом рынке, впрочем и продавались эти предметы в одних и тех же лавках, как часть обычной, повседневной одежды.

http://i070.radikal.ru/0912/2c/642971efd527.jpg

Женщины, как и в наше время, старались превратить свою "дамскую сумочку" (конечно! кошель выполнял и эту функцию!) в настоящее произведение искусства непохожее на другие, мужчины же меньше внимания уделяли деталям и предпочитали "классику" без излишеств.

http://s08.radikal.ru/i181/0912/2f/fd754bd12941.jpghttp://s39.radikal.ru/i083/0912/35/e21ba3fa64f3.jpg

Что представлял собой кошель?

http://s58.radikal.ru/i162/0912/43/8270f792e9f9.jpg

Французское слово "Аumoniere" произошло в свою очередь от слова "aumone" - "милостыня" и означает кошелек или сумку. Соответственно в английском - alms (милостыня) и "almoner purses" - кошельки для милостыни (достаточно часто в текстах также можно встретить термины "pouches" (англ.), или "bourse" (франц.), которые также означают кошелек).
Возможно, свое название они получили благодаря Новому Завету, т. к подаяние милостыни бедному - обязанность каждого христианина.
Средневековому христианину понятие спонтанной благотворительности было хорошо известно, и подаяние милостыни нищему или пилигриму было делом привычным. Наиболее вероятно, что название просто само по себе закрепилось за кошельками, носимыми людьми в ежедневном обиходе, независимо от подачи милостыни.
Кошельки в средневековом европейском быту служили множеству целей: ношение личных вещей, хранение религиозных реликвий, хранение печатей для документов. Главным образом, эта статья - о кошельках из текстиля, украшенных вышивкой, как части ежедневного костюма человека.
Пик их популярности приходится на середину 13-го - первую половину 14-го столетия.

http://s57.radikal.ru/i157/0912/41/40fed3ac3abb.jpg

Разнообразие форм и разверов было очень велико, ведь фактически каждый такой кошель, это ручная, практически "дизайнерская" работа.
В самом простом виде - это прямоугольный мешочек, как правило украшеный вышивкой, подвешиваемый к поясу за шнурок зявязаный узлом вокруг его горловины.

Восточный след

В Париже в конце 13-го столетия, существовала целая гильдия, производившая кошельки, которые сами члены гильдии называли "сарацинскими" или и естественно не спроста, - все модели и даже орнамент этих изделий, были благородно укра... позаимствованы европейцами на востоке во время крестовых походов. ;)

http://s47.radikal.ru/i117/0912/3d/a804385a2491.jpg

Не,разумеется кошелек в Европе был известен задолго до эпохи крестовых походов и тому есть большое колличество документальных свидетельств, но богатые орнаменты, шитьё золотыми нитками и прочие модные "излишества" действительно пришли с востока, неизвестно только точно когда и откуда.

Кошелек как романтичный подарок

http://s47.radikal.ru/i115/0912/d2/9c743a930eb3.jpg

С 12-го века, то есть с эпохи появления куртуазной любви, кошельки получают новый статус, становясь отныне не только модной деталью туалета, но и романтический символ, передающийся от одного любовника, к другому.
Дело в том, что в средневековой культуре существовала прочная связь, между эстетическим соблазном богатого украшения и ..привлекательности человека, имеющего такое украшение! Так называемая "Культура подарка", была очень сильно развита.

http://i045.radikal.ru/0912/28/03982387ff11.jpg

Joan Evans автор книги "Одежда в средневековой Франции", рассказывает, что в 13-ом столетии было широко распостранено "ношение кошелька для милостыни или сумочки на поясе. Кошелек или сумочка обычно изготавливались из вышитого шелка; зачастую такие сумки были сделаны дамами и преподнесены в дар их любовникам."
Joan Evans цитирует Линор в "Guillaume de Dole"(французский роман 13 века, написанный Жаном Ренаром) , которая - "посылает сенешалю ремень и сумку, вышитую птицами и рыбами."
(Источник - cottesimple.com, Tasha Kelly
перевод Мэлфис К.)

+8


Вы здесь » SHERWOOD-таверна. Литературно-исторический форум » Быт Средневековья » Одежда, обувь, аксессуары